En venant voyager au Pérou, un passage sur la côte Atlantique péruvienne est quasiment incontournable. Et après avoir passé plus de trois semaines à un minimum de 2600 mètres d’altitude entre le Pérou et la Bolivie, revenir vers l’air frais de l’océan m’a fait le plus grand bien : c’est ainsi que je me suis rendue dans la région de Paracas.
Et comme beaucoup de voyageurs, je me suis demandée que visiter à Paracas et dans ses alentours : en effet, la ville de Paracas reste relativement petite, et je ne savais pas exactement ce que j’allais pouvoir y faire et y découvrir.

Finalement, j’ai découvert une partie du Pérou particulièrement agréable, avec une foule d’activités à tester. Ainsi, si tu te demandes que visiter à Paracas et que faire dans les environs d’Ica, alors voici mon guide pour profiter de quelques jours sur place.

Sommaire

Comment se rendre à Paracas ?
Que visiter à Paracas ?
Que faire à Ica et ses environs ?
Mes conseils pour visiter Paracas et Ica
Mes bonnes adresses à Paracas

Comment se rendre à Paracas ?

En bus

Je me suis personnellement rendue à Paracas en bus, depuis Cuzco en passant pard la ville d’Ayacucho. Mais attention : tous les bus ne se rendent pas juqu’à Paracas. Certains (comme le mien) s’arrêtent dans les villes voisines de San Clemente ou Pisco, qui se situent à environ une demi-heure de route. Il faudra alors prendre un bus ou un colectivo pour finir le trajet jusqu’à Paracas. La route en lacets était, pour être tout a fait honnête… horrible selon moi. J’ai trouvé le trajet vraiment difficile à supporter, en plus d’un chauffeur de bus qui aimait prendre ses virages serrés. 

Il existe bien sûr des bus qui vont directement jusqu’à Paracas : cependant, il faut bien s’en assurer avant de réserver son trajet. On peut également se rendre à Paracas depuis Lima. Il faudra alors compter 4 heures de route, et de 60 à 75 PEN (de 15 à 18,50 €).

Pour se déplacer en bus au Pérou, je recommande absolument la compagnie Cruz del Sur, qui est selon moi la meilleure compagnie du pays. On y trouve des bus modernes et des bus de nuit très bien équipés et fonctionnels.

Pourquoi se rendre à Paracas et Ica ?

Il est à noter que la ville de Paracas est relativement petite : à l’année, on compte environ 7000 habitants. J’ai trouvé qu’il s’agissait d’une station balnéaire, où la plupart des hôtels et restaurants de la ville se situent autour de la rue principale, El Chaco. Cependant, l’intérêt majeur de venir à Paracas réside dans les nombreuses activités qu’elle propose : que ce soit les différents sports nautiques, la découverte des Islas Ballestas ou encore du parc national de Paracas.
Par ailleurs, sa proximité avec la ville d’Ica et l’Oasis de Huacachina en font un bon choix pour se loger le long de la côte Atlantique péruvienne.

Combien de temps rester à Paracas et sa région ?

Afin de profiter au mieux des différentes activités proposées dans les environs, je conseille de rester au moins 3 jours complets pour découvrir Paracas, mais aussi la ville voisine d’Ica et ses excursions.

Que visiter à Paracas ?

Partir découvrir les Islas Ballestas

Au large de Paracas dans la baie du même nom, se trouvent les Islas Ballestas. Cet archipel d’îles inhabitées sont le lieu de villégiature de la faune marine, mais également de nombreuses colonies d’oiseaux qui passent leur journée à voler en recherche de nourriture diverse. Ces iles sont également réputées pour accumuler une énorme quantité de guano, un fumier minéralisé utilisé comme fertilisant naturel.

Pour visiter les Islas Ballestas, il faudra passer par une excursion. Pour cela, on peut réserver directement en ligne ou se renseigner auprès des agences de tourisme qui ont pignon sur rue à Paracas. Les excursions proposées sont assez diverses : cependant, il faudra compter au moins 2h30 pour se rendre aux Islas Ballestas en bateau, profiter des lieux et revenir.

Au cours de la visite, le bateau part du port de pêche de Paracas pour longer en premier lieu la réserve nationale de Paracas : c’est un panorama incroyable à découvrir, car on peut observer de loin les gravures et géoglyphes caractéristiques de la réserve. Autant dire que le trajet en bateau est aussi incroyable que la découverte des Islas Ballestas !

Une fois arrivés dans l’archipel, il est à noter qu’il n’est pas possible de débarquer sur les îles : en effet, celles-ci sont inhabitables, et surtout inaccostables. Ainsi, il faudra se contenter d’observer la faune depuis le bateau (ce qui est selon moi largement suffisant). Qui plus est, cela permet de préserver la tranquillité des animaux qui vivent sur place.

On pourra y observer de nombreux phoques, plusieurs espèces d’oiseaux… et aussi assister à quelques scènes un peu macabres d’assassinats d’oiseaux par des phoques un peu affamés ! Grâce à notre guide, nous en avons appris énormément sur l’écosystème des Ilas Ballestas, et sur les différentes espèces animales qui y vivent. Les paysages sont magnifiques, et l’excursion est très intéressante :je te conseille vraiment d’opter pour cette activité si tu te demandes que visiter à Paracas.

Prix : de 30 à 60 PEN (7,40 € – 14,80 €)
Une taxe fixe de 11 PEN (2,71 €) sera également facturée pour rentrer dans l’aire naturelle protégée des Islas Ballestas : il faut vérifier en amont si cette taxe est déjà incluse dans le prix de son excursion ou non.

Attention, certaines excursions se font sur des bateaux pouvant accueillir 30 à 50 personnes. Si tu préfères opter pour un tour en bateau plus intimiste, je te conseille de le préciser auprès de l’agence de tourisme pour connaître les différentes options et la différence de tarifs.

Se rendre dans la réserve nationale de Paracas

À seulement quelques kilomètres de la ville de Paracas, on peut partir explorer la réserve nationale de Paracas. Cette zone protégée désertique est particulièrement connue pour ses pétroglyphes et géoglyphes, comme le fameux candelabro. On trouve également dans la réserve nationale de Paracas des formations rocheuses impressionantes, telles que celle appelée la Cathédrale formée par l’érosion de la roche au fil des années.

Accès : 11 PEN (2,70 €)

Comment visiter par ses propres moyens ?

Il est possible de parcourir la réserve nationale de Paracas par ses propres moyens, en vélo ou en quad. La location d’un vélo à la journée tourne autour de 55 PEN (13,51 €), et permet d’aller à son rythme pour découvrir les différents points d’intérêts de la réserve.
Ainsi, on découvrira dans la réserve nationale de Paracas diverses plages, comme la Playa Roja, la Playa la Mina ou encore la Playa Yumaque. Plusieurs miradors permettent de découvrir l’étendue de la réserve en prenant de la hauteur : avec un temps dégagé, on peut même apercevoir les Islas Ballestas au moins !

Combien de temps consacrer à la réserve nationale de Paracas ?

Je dirais de passer au moins une journée dans la réserve nationale de Paracas : ainsi, tu auras tout le temps pour aller d’un coin à l’autre du site, découvrir les pétroglyphes et prendre le temps de te reposer sur une plage. Qui plus est, il existe aussi certains sites où il est possible d’observer des fossiles : ainsi, la réserve nationale regorge d’endroits à découvrir.

Pense à acheter un pique-nique à Paracas avant de partir pour ne pas te retrouver en rade de nourriture ou d’eau pendant ta balade. Et surtout, nejette rien derrière toi !

Profiter des plages de Paracas

Je me dois d’être honnête : si tu te demandes que visiter à Paracas, alors sache que les plages ne sont pas les plus paradisiaques. Cependant, je dois avouer qu‘avoir la possibilité de se prélasser un peu sur le sable pendant un heure ou deux reste très agréable, pour apprécier l’air frais de l’océan Atlantique.
Qui plus est, Paracas dispose de plusieurs plages : la plus connue est la Playa Paracas, qui se trouve au pied de la rue El Chaco. Mais on trouve également plus au nord la Playa Puerto Nuevo, un peu moins fréquentée et idéale pour apprécier le coucher de soleil.

Accès : gratuit

Que faire à Ica et ses environs ?

La ville d’Ica est située à 70 kilomètres de Paracas, dans les terres : pourtant bien plus grande et peuplée que sa voisine, elle est surtout le point de chute des voyageurs qui souhaitent se rendre à l’oasis de Huacachina.

Passer une demi-journée à l’Oasis de Huacachina

Très vanté en ligne comme étant une étape presque incontournable d’un voyage au Pérou, l’oasis de Huacachina est accessible depuis la ville d’Ica en seulement 10 minutes de taxi ou de colectivo. L’oasis consiste en un petit lac bordé de palmiers, et de 2-3 rues aux alentours qui constituent le village de Huacachina.
Si tu viens depuis Paracas, alors il faudra compter 1h30 de trajet en bus avec la compagnie Cruz del Sur.

Mieux vaut prévenir : l’oasis de Huacachina n’a selon moi plus rien d’une oasis naturel. Le petit village de Huacachina est devenu très touristique, avec bars et restaurants ayant pignon sur rue et parfois de la musique très forte, même en pleine journée.
Ainsi, je te conseille de venir à Huacachina uniquement si tu souhaites faire du quad ou du sandboard dans les dunes, mais pas pour la tranquillité des lieux.

Que faire à l’oasis de Huacachina ?

• Faire du buggy dans les dunes : c’est l’une des attractions phare de l’oasis de Huacachina. On peut partir pour 30 minutes ou plusieurs heures, mais attention, ça secoue !
• Tester le sandboard : c’est l’activité idéale pour avoir des sensations fortes tout en restant sur un petit budget. La descente est drôle, mais la remontée… beaucoup moins.
• Se balader dans les dunes : mieux vaut avoir un bon cardio, car les dunes sont hautes. Cependant, c’est un bon moyen pour découvrir le panorama sur l’oasis de Huacachina.
• Admirer le coucher du soleil : je conseille vraiment de rester en haut des dunes pour le coucher du soleil sur l’oasis de Huacachina. La vue y est magnifique !

Mes conseils pour visiter Paracas et Ica

• Renseigne-toi bien sur les différentes excursions et les formules proposées. Le tourisme est important à Paracas et Ica, et on peut très vite avoir l’impression que les seules visites possibles sont les plus achalandées !
• Afin d’éviter un peu les foules, n’hésite pas à demander les prix des visites plus “privées”. Cela vaudra sûrement le coup, qui sait ! 
• Prends le temps de profiter de l’air de la mer et d’essayer des activités nautiques pendant ton passage à Paracas. Bateau, kayak, pédalo… c’est tout aussi bien pour profiter du coin sans trop dépenser !

Mes bonnes adresses à Paracas et Ica

Willy’s House, Asociación Jose de San Martin Mz Q Lt.3, 11550 Paracas. Honnêtement, même si la localisation est optimale à Paracas, j’ai du m’y reprendre à deux fois pour trouver la rue. Mis à part ça, la chambre était entièrement rénovée et super fonctionnelle. Les réceptionnistes étaient aussi super agréables et toujours à disposition.
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Restaurant Paracas, Avenida Los Libertadores C10 Paracas. Un très bon restaurant avec de nombreuses options végétariennes et véganes, sur une terrasse avec vue sur la mer ! La carte n’est pas trop chère, et il y a vraiment une bonne variété de plats. 

Cevichería Rustikarreta, Avenida Paracas, Paracas. Comme son nom l’indique, c’est un restaurant de ceviches : on en trouve pour tous les goûts et avec la mer a proximité, les plats sont d’une fraîcheur de dingue. Je recommande !

J’ai vraiment apprécié passer quelques jours au bord de l’océan pendant mon voyage au Pérou, et découvrir que visiter à Paracas et Ica. C’était vraiment une étape idéale entre le climat montagneux de l’est du pays, et l’agitation permanente de la capitale Lima. Je te recommande vraiment de t’y arrêter !

Découvrir Cuzco est assurément incontournable lors d’un voyage au Pérou : en effet, cette ville est l’ancienne capitale de l’empire inca, vestige archéologique et colonial du pays. Pendant mon voyage au Pérou, j’avais donc décidé d’y passer environ 4 à 5 jours pour vraiment avoir le temps de profiter et de bien m’imprégner de cette partie du pays, ainsi que de la vallée sacrée toute proche.
Parmi les différents sites incas de la vallée sacrée et les nombreux points historiques pour découvrir Cuzco, il est facile de s’émerveiller de cette région péruvienne et de l’arpenter en long, en large et en travers.

Dans cet article, je te propose de découvrir tout ce que tu peux visiter dans cette région fascinante du Pérou en quelques jours.

Sommaire

Comment se rendre à Cuszco ?
Découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée avec le boleto turistico
Découvrir Cuzco : quelles visites faire et quels quartiers voir ?
La Vallée Sacrée : les sites que j’ai visités et mon parcours
Mes conseils pour bien découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée
Mes bonnes adresses à Cusco et dans la Vallée Sacrée

Comment se rendre à Cuzco ?

En bus

Pour découvrir Cuzco, je suis partie depuis Arequipa, en prenant le bus de nuit de la compagnie Cruz del Sur : selon moi, il s’agit de la meilleure compagnie de bus du Pérou, et aussi la plus sécuritaire. J’ai donc payé 135 PEN (35,60 €) pour un trajet de 12 heures environ.
Il est aussi possible de se rendre en bus à Cuzco depuis d’autres villes du Pérou, notamment Paracas : le trajet dure de 17 à 19 heures, et se fait souvent de nuit.

Pour comparer les prix et les différentes compagnies de bus au Pérou,
tu peux te rendre directement sur le site 12Go.

En avion

La ville de Cuzco dispose également d’un aéroport international : ainsi, il est possible d’arriver à Cuzco depuis la capitale Lima et Arequipa. Cependant, on peut aussi arriver depuis quelques autres villes d’Amérique du Sud, notamment La Paz, la capitale bolivienne.

Découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée avec le boleto turistico

Pour découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée, il est possible de se procurer un billet combinant différents entrées sur plusieurs sites touristiques : le boleto turistico. Il suffit de le payer une seule fois, et il est ensuite valable pour une durée limitée dans plusieurs sites. Il te suffit alors de présenter ton fameux boleto turistico a l’entrée des sites en question, de le faire poinçonner, et le tour est joué.

Combien coûte le boleto turistico ?

Le boleto turistico se présente sous différentes formules, en fonction de ce que l’on souhaite visiter, et aussi de son budget.

• le boleto turistico intégral : 130 PEN (32,89 €). Il permet d’avoir accès à tous les sites inclus dans le boleto turistico, aussi bien à Cuzco que dans la Vallée Sacrée. Il est valable pour une durée de 10 jours.
• le boleto turistico partiel – Cuzco : 70 PEN (17,71 €). Il permet d’avoir accès uniquement aux sites de la ville de Cuzco inclus dans le boleto turistico. Il est valable pour une durée de 2 jours.
• le boleto turistico partiel – Vallée Sacrée : 70 PEN (17,71 €). Il permet d’avoir accès uniquement aux sites de la Vallée Sacrée inclus dans le boleto turistico. Il est valable pour une durée de 2 jours.

Il s’agit ici des trois billets principaux : cependant, il en existe encore d’autres, qui donnent accès à seulement certains sites et à des tarifs moindres, ce qui est idéal quand on voyage avec un petit budget.

Tous les tarifs détaillés des différents boletos turisticos sont disponibles directement sur cette page.

Où se procurer le boleto turistico ?

Il n’est pas possible de payer son boleto turistico en ligne : il faudra donc se rendre directement sur l’un des sites de la Vallée Sacrée inclus dans le boleto turistico, ou au Comptoir central qui se situe à Cuzco, à l’adresse suivante : Av. El Sol 103 Galerías Turísticas.

Quels sites visiter avec le boleto turistico ?

Grâce au boleto turistico, il est possible d’accéder à différents sites de la Vallée Sacrée, ainsi qu’à plusieurs musées de la ville de Cuzco :

• le site de Sacsayhuaman,
• le site de Qenqo,
• le site de Puka Pukara,
• le site de Tambomachay,
• le site de Pisaq,
• les ruines d’Ollantaytambo,
• le site de Moray,
• le site de Chinchero,
• le site de Tipon,
• le site de Pikillaqta,
• le Museo de Arte Popular,
• le site de Qoricancha,
• le Museo Historico Regional,
• le Museo de Arte Contemporeano,
• le Monumento del Inca Parachutec,
• le Centre Qosqo de Arte Nativo.

Découvrir Cuzco : quelles visites faire et quels quartiers voir ?

Découvrir le Centro Historico

Lors de ma venue à Cusco, j’ai logé dans le Centro Historico : quartier très central, situé à seulement quelques minutes à pied seulement de la Plaza Mayor, c’est selon moi le quartier le plus intéressant de la ville. En effet, c’est là où se trouve une foule d’édifices à l’architecture coloniale, et bon nombre de musées s’y trouvent, ainsi que de très beaux édifices coloniaux.
Pour commencer sa visite du Centre Historico, il faut évidemment débuter par la Plaza Mayor. Centre névralgique de la ville de Cuzco, c’est le lieu de rencontre des cusquéniens, à toute heure de la journée ! Sur cette place, se dressent différents bâtiments qu’il est possible de visiter, et notamment la Cathédrale de Cuzco.

Visiter le Museo Machu Picchu – Casa Concha

Parmi les différents musées à visiter pour découvrir Cuzco, j’ai décidé de visiter le Museo Machu Picchu-Casa Concha, qui est une belle introduction avant de visiter le Machu Picchu. Le musée raconte toute l’histoire de la découverte du Machu Picchu, son archéologie et l’histoire de ceux qui y vivaient. J’ai trouvé ce musée très intéressant, et presque indispensable à découvrir avant de se rendre au Machu Picchu : la visite n’est pas trop longue, j’y ai appris beaucoup de choses, et cela m’a donné encore plus hâte d’être au fameux site du Machu Picchu. Je te le recommande à 100 % !

Prix : 20 PEN (5,06 €)
Réservations : directement sur place

Se balader dans le quartier de San Blas

Situé dans les hauteurs de Cuzco, le quartier de San Blas est assurément un incontournable de la ville. Les rues sont intimistes, montent et descendent, et les escaliers ne se comptent même plus. Connu pour être surnommé “le quartier des artistes” de Cuzco, c’est aussi l’un des plus beaux quartiers que j’ai eu l’occasion de visiter ici : ses façades bleues et blanches sont très mignonnes, les voitures sont inexistantes, et on y retrouve une petite vie de quartiers entre bars locaux, restaurants variés et petites guesthouses cachées.

En se baladant dans le quartier de San Blas, on pourra également tomber sur certains points d’intérêt à découvrir, notamment l’église de San Blas. Je l’ai trouvée très jolie et agréable.

Visiter le Couvent de Santo Domingo et le site de Qoricancha

Non loin de la Plaza Mayor, il est possible de visiter le couvent de Santo Domingo. Cet édifice religieux de style baroque se caractérise par ses façades blanches, et je l’ai trouvée particulièrement jolie. Par ailleurs, en plus du couvent qu’il est possible de visiter, on peut également se balader dans ses jardins, qui sont bien entretenus. Étant donné que les espaces verts manquent à Cuzco, c’est une promenade rapide mais agréable ! On y trouve également un site archéologique inca : le site de Qoricancha, le Temple du Soleil. Ainsi, le couvent a bien été construit sur un site de vestiges inca.

Je te conseille vraiment de venir visiter ce couvent, qui témoigne du passé colonial espagnol de la ville. On peut s’y rendre pendant les heures de messe pour découvrir l’architecture intérieure. Pour le site de Qoricancha, son entrée est payante mais incluse dans le boleto turistico.

Entrée du couvent : gratuite
Entrée sur le site de Qoricancha : incluse dans le boleto turistico

Le Museo Historico Regional

Le Museo Historico Regional est un autre musée que je souhaitais visiter pour découvrir Cuzco. En effet, je trouvais ça intéressant d’avoir une idée plus générale de l’histoire de la région, surtout avant d’aller visiter la Vallée Sacrée. Le musée se trouve dans une bâtisse péruvienne d’époque, avec une architecture très jolie.
Le musée consiste donc en plusieurs salles qui permettent d’en apprendre davantage sur l’histoire de la région, depuis l’époque des conquistadors jusqu’à aujourd’hui. La visite est relativement rapide et les informations données sont intéressantes, et complètent bien les informations que l’on pourra trouver plus tard sur les différents sites visitables dans la Vallée Sacrée.

Prix : inclus dans le Boleto Turistico de Cuzco
Réservations : directement sur place

La Vallée Sacrée : les sites que j’ai visités et mon parcours

Non loin de Cuzco, la Vallée Sacrée court le long du fleuve Urubamba, du site archéologique de Sacsawayman jusqu’au très célèbre Machu Picchu. Avec un nombre incalculables de sites et vestiges incas, cette vallée retrace une grande partie de l’histoire péruvienne. Si certains de ces sites ne sont pas ouverts au public ou juste totalement impossibles d’accès, d’autres le sont et sont même devenus très connus.
Lors de mon voyage au Pérou, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs sites de la Vallée Sacrée, dont certains ont été de véritables coups de cœur.

Les sites de Sacqsawayman et Q’enco

Le site de Sacqsawayman est le premier que j’ai visité dans la Vallée Sacrée. Celui-ci est facilement accessible en taxi ou en colectivo depuis Cuzco, car il est à environ 10 minutes de la ville. Depuis ce site, on a une superbe vue sur la ville ! C’est un site relativement étendu, et proche du site de Q’enco, qui se trouve à 2 kilomètres. Il est à noter que ces deux sites disposent d’assez peu de panneaux informatifs qui expliquent leur histoire. Ainsi, je te conseille de visiter un ou deux musées dans la ville de Cuzco qui constitueront une bonne introduction !

Cependant, j’ai beaucoup aimé les découvrir : malgré leur proximité avec la ville de Cuzco, je n’ai pas été gênée par la foule.

Prix : inclus dans le Boleto Turistico de Cuzco

Le village de Chinchero

Chinchero est un petit village de la Vallée Sacrée , située au nord de la ville de Cuzco. On s’y rend pour découvrir ses vestiges incas, mais également pour découvrir l’artisanat local. Le village de Chinchero est un lieu de passage de nombreuses excursions organisées dans la Vallée Sacrée : ainsi, on peut facilement assister à des démonstrations du tissage de la laine d’alpaca, et d’explications sur le tissage de la laine et d’autres fabrications artisanales locales. Si les démonstrations sont assez orchestrées, cela n’en reste pas moins intéressant et j’ai beaucoup appris.

Enfin, le village de Chinchero est selon moi typique de la Vallée Sacrée, avec ses maisons de bois et de paille. Ce n’est pas le point d’intérêt que j’ai préféré dans la Vallée Sacrée, mais cela reste une bonne étape à laquelle s’arrêter.

Prix : inclus dans le Boleto Turistico de Cuzco
Réservations : directement sur place

Que faire à Chinchero ?

→ Se balader à la Plaza de Armas
→ Se rendre dans un Centro Textil pour découvrir l’artisanat local
→ Visiter les vestiges incas de Chinchero
→ Découvrir le panorama sur la Laguna de Piuray

Les salineras de Maras

Point d’intérêt majeur de la Vallée Sacrée, les salineras de Maras sont incontournables selon moi. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas d’un site archéologique inca, le paysage que forment ces bassins de sel est magnifique !
Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cuzco, non loin de la ville d’Urubamba, ce site à flan de montagne est constitué de centaines de bassins de sel, construits à l’époque par les incas. Aujourd’hui, ces bassins appartiennent aux familles habitant le village de Maras, et sont ensuite transmis de génération en génération.

Ces parcelles en escalier s’étendent à le long de la montagne : il est possible de se rendre sur le site, mais attention à ne pas gêner le travail des personnes sur place. Il est avisé de demander l’autorisation avant de se prendre en photo dans les salines. J’ai adoré découvrir ce site si insolite, et surtout magnifique !

Prix : 10 PEN (2,51 €)

Le site archéologique inca de Moray

Le site de Moray se visite très régulièrement avant ou après les Salineras de Maras : en effet, les deux sites se situent à seulement une quinzaine de kilomètres l’un de l’autre. Ces constructions incas en formes d’amphithéâtres en terrasse servaient autrefois à l’agriculture. Ainsi, chaque “niveau” de ces terrasses correspondait à une température différente, permettant ainsi la culture de diverses espèces en même temps.

Au total, on trouve trois amphithéâtres sur le site de Moray, même si seulement deux sont véritablement visitables. La visite est rapide, mais j’ai trouvé ce site très intéressant, surtout pour son utilité au moment de la période inca.

Prix : inclus dans le Boleto Turistico de Cuzco

Le site d’Ollantaytambo

Le site archéologique d’Ollantaytambo se situe dans la ville du même nom, à environ une soixantaine de kilomètres de la ville de Cuzco. J’ai adoré ce site inca, car celui-ci a été construit en terrasse. Ainsi, au fur et à mesure qu’on explore le site, on gagne en hauteur et on découvre un point de vue imprenable sur la ville d’Ollantaytambo, ainsi que sur les montagnes environnantes.
Le site en lui-même est relativement petit : ainsi, on le visite en une heure environ, en prenant bien son temps. Mais sa localisation en fait selon moi l’un des sites les plus remarquables de la Vallée Sacrée : je te conseille absolument d’y passer lors de ton voyage au Pérou !

Prix : inclus dans le Boleto Turistico de Cuzco

Mes conseils pour bien découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée

• N’espère pas visiter tous les sites de la Vallée Sacrée si ton temps dans la région est limité. J’ai moi-même décidé de ne pas aller a Pisac, qui pourtant était un site qui m’intéressait. En effet, les temps de trajet étaient longs et demandaient de courir entre chaque site.
• Prends le temps de t’intéresser aux sites moins connus de la Vallée Sacrée. Pour moi, le site de Sacsaywayman a été une bonne surprise ! Je le pensais plus fréquenté car il est très proche de Cusco, mais il n’est que rarement proposé dans les excursions.
• N’hésite pas a te lever plus tôt pour profiter de certains sites avec moins de visiteurs. Bien sur, ce conseil ne fonctionne pas pour le Machu Picchu !
• Compare les prix des diverses agences si tu veux opter pour une excursion, et ne te fais pas avoir pas les rabatteurs dans la rue. 
• Prends le temps de négocier : c’est toujours possible !

Mes bonnes adresses à Cuzco et dans la Vallée Sacrée

Cuzco

Inka Wild Hostel, Matara 261, Centro de Cusco, Cusco. Cette auberge de jeunesse est vraiment super bien placée ! Je dois avouer que ma chambre (double privative) était un peu sombre, mais ça ne m’a pas dérangée. Les parties communes sont vraiment cool, ainsi que le bar pour le petit déj’. Le personnel était en plus vraiment à l’écoute !
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Organika, Calle Resbalosa N° 410 – Centro Historico. Ce restaurant ne propose que des plats avec des produits provenant de leur ferme biologique. Et ça se voit au goût, c’était tellement bon que j’y ai mangé deux fois !

Ollantaytambo

Sara Garden Lodge, Cam. a Willoq 728, Ollantaytambo. Cet hôtel à l’entrée d’Ollantaytambo est propre, avec du personnel très accueillant, et un trè sbon petit-déjeuner. J’ai même pu y aller mon sac à dos pour le temps de ma visite du Machu Picchu. Je recommande !
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Aguas Calientes

Hôtel Machu Picchu Inn, Urb las orquídeas Av los artesanos 203, Machu Picchu. Un hôtel comme il en existe beaucoup à Aguas Calientes, qui avait le mérite d’être propre et à quelques minutes de la gare. Et le petit déjeuner était assez fourni !
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The Tree House Restaurant, Calle Huanacaure 105. Ce restaurant vaut le coup ! Après avoir remarqué que tous les restos ou presque étaient des pièges à touristes peu fameux, je me suis tournée vers ce resto qui valait vraiment le coup. En prime, ils proposent des lunch box pour le Machu Picchu à un prix raisonnable.

Découvrir Cuzco est un bon point de départ pour ensuite aller visiter la Vallée Sacrée et ses différents sites archéologiques incas. Il faut au moins consacrer plusieurs jours à cette ville, et quelques jours supplémentaires pour découvrir la Vallée Sacrée profondément !

Sur la route du lac Titicaca jusqu’à Arequipa, le Canyon de Colca est le deuxième canyon le plus profond du monde. Avec des paysages majestueux qui promettaient un beau spectacle et une foule de moyens de découvrir le canyon, j’ai décidé de m’y arrêter plusieurs jours afin de découvrir ce canyon où coule le Rio Colca.
Ces quelques jours au cœur de la nature péruvienne m’ont permis de découvrir une vraie force de la nature tout en allant randonner dans l’un des canyon les plus imposants du monde.

Dans cet article, je t’emmène découvrir comment organiser sa visite au canyon de Colca : comment s’y rendre, les activités à y faire, et les points d’intérêt majeurs de cette région du Pérou.

Sommaire

Comment se rendre au Canyon de Colca ?
D’où visiter le Canyon de Colca ? Les différents points de départ
Que visiter dans le Canyon de Colca ?
Où dormir au Canyon de Colca ?
Quel budget pour visiter le Canyon de Colca ?
Mes conseils pour dormir au Canyon de Colca
Mes bonnes adresses au Canyon de Colca

Comment se rendre au Canyon de Colca ?

Depuis le lac Titicaca

Personnellement, je me suis rendue au Canyon de Colca depuis le lac Titicaca côté péruvien, c’est-à-dire depuis la ville de Puno. Pour cela, j’ai pris un bus de 6h environ avec la compagnie Rutas del Sur. Ce bus permet de se rendre de Puno jusqu’à Chivay, avec plusieurs arrêts sur le chemin à des points d’intérêt. C’était un très bon moyen de rentabiliser son trajet tout en continuant à découvrir les environs. Ce trajet coûte 95 PEN (23,71 €) et permet d’arriver dans la ville de Chivay, qui est l’un des points de chute principaux des voyageurs venant au Canyon de Colca.

Depuis Arequipa

Il est très courant de visiter le Canyon de Colca depuis la ville d’Arequipa, car il s’agit de la grande ville la plus proche. En bus, le trajet s’effectue en 4h30 environ : la compagnie Andalucia propose des liaisons quotidiennes jusqu’à la ville de Chivay, pour environ 25 PEN (6,24 €).
Pour les voyageurs les plus pressés, des excursions à la journée depuis la ville d’Arequipa sont possibles : cependant, la journée est longue ! Il faut compter au moins 6 heures de trajet aller-retour, et les départs se font aux alentours de 4 heures du matin.

Pour comparer les prix et les différentes compagnies de bus au Pérou,
tu peux te rendre directement sur le site 12Go.

D’où visiter le Canyon de Colca ? Les différents points de départ

Depuis Chivay

Chivay constitue l’une des villes de départ les plus importantes pour visiter le Canyon de Colca à l’est du canyon. Sur la place principale de la ville, on pourra trouver de nombreuses agences de tourisme qui proposent des excursions à la journée. C’est d’ailleurs cette option que j’ai privilégiée, étant donné que je logeais à proximité de la ville de Chivay.

Depuis Cabanaconde

Tout à l’ouest du Canyon de Colca, la ville de Cabanaconde est un autre point de départ pour visiter le canyon. Cette ville est davantage privilégiée des voyageurs avec un petit budget, car on y trouve plusieurs auberges de jeunesse à des prix abordables.
Également, de nombreuses randonnées à la journée partent de Cabanaconde, ce qui est idéal pour les personnes de passage dans la région.

Les autres points de départ

Il est aussi possible de prendre des bus ou des colectivos menant jusqu’à d’autres villes : comme par exemple Yanque, Coporaque, Achoma ou encore Ichupampa. Tout le long du Canyon, on trouve de nombreuses petites villes où trouver des hébergements.
Personnellement, j’ai choisi Yanque comme ville pour me loger, mais aussi comme point de départ pour visiter le canyon de Colca.

Que visiter dans le Canyon de Colca ?

Le mirador Cruz del Condor

Situé tout à l’ouest du canyon de Colca, à environ 20 minutes en voiture de la ville de Cabanaconde, le mirador Cruz del Condor est le point de vue le plus connu sur le canyon de Colca. En effet, à certaines heures de la journée, on peut y observer le vol des condors… d’où son nom !
Depuis ce mirador, le panorama sur le canyon en contrebas est incroyable : on peut y admirer le Rio Colca qui sillonne, ainsi que les reliefs montagneux environnants.

Pour maximiser ses chances d’observer des condors en plein vol, il est préférable de s’y rendre assez tôt le matin.

La forteresse de Chimpa

Située au cœur du Canyon de Colca, quasiment à mi-chemin entre les villes de Chivay et de Cabanaconde, la forteresse de Chimpa figure parmi l’un des sites d’exception à visiter en venant au Canyon de Colca. Réputée pour avoir l’un des plus beaux points de vue sur le Canyon de Colca et ses environs, la forteresse de Chimpa est un site archéologique de l’ère pré-inca, qui est très bien conservée.

La montée jusqu’à la forteresse dure en principe 1h30. Avec un manque de souffle assez conséquent dû à l’altitude, j’ai eu quelques difficultés à faire l’ascension, et elle m’a pris 2 heures. Le sentier n’est pas accidenté et est plutôt bien tracé, et facile à emprunter : selon moi, la difficulté de la randonnée subsiste dans le manque d’oxygène lié à l’altitude, étant donné que la Forteresse de Chimpa se situe à 3500 mètres d’altitude.

Arrivés au sommet, la forteresse en elle-même est assez petite. Cependant, elle offre une multitude de points de vue différents. Attention au vent, il est assez fort rendu au sommet.

C’est vraiment une randonnée que j’ai apprécié faire, malgré mon manque de souffle qui ont rendu l’ascension plus difficile. La vue au sommet en valait largement la peine, et je n’ai pas été gênée par la foule : au total, j’ai croisé… deux personnes, c’est tout !

Prix d’entrée : inclus dans le boleto turistico

Comment se rendre à la Forteresse de Chimpa ?

Située non loin de la ville de Madrigal, la Forteresse de Chimpa est à environ 1h30 de route de la ville de Chivay, et à 1h45 de Cabanaconde. On s’y rend facilement en taxi, dont le prix peut être négocié avant de monter dans le véhicule.
En arrivant sur place, on y trouve un “parking” où il est possible de stationner son véhicule.

Combien coûte une excursion à la Forteresse de Chimpa ?

Il est à noter que la randonnée de la Forteresse de Chimpa peut se faire en autonomie : une fois arrivés au parking, le sentier est bien tracé et il n’y a pas de moyen de se perdre. Cependant, je conseille de se lancer dans cette randonnée en solo uniquement si l’on est bien préparés, et avec l’équipement adéquat.
Sinon, si tu préfères passer par une agence de tourisme, alors elles sont nombreuses à proposer le trajet jusqu’à la forteresse. Lors de mon voyage, j’avais négocié pour payer le trajet aller-retour de Chivay jusqu’à la Forteresse de Chimpa à 80 PEN (21,62 €).

Qu’emporter avec soi pour cette randonnée ?

Pour réaliser cette randonnée, je te conseille de bien emporter avec toi de la crème solaire, de l’eau et de quoi manger : l’altitude peut rapidement nous mettre un coup. Pas de panique si tu ressens le besoin de t’arrêter : tout le long du sentier, on retrouve des points d’arrêt pour s’asseoir et se reposer un moment.
Enfin, n’oublie pas de prendre une casquette : le soleil tape très fort à cette altitude.

Les ruines de Kallimarca

La randonnée de Cabanaconde jusqu’aux ruines de Kallimarca constitue l’un des sentiers les plus empruntés par les voyageurs en visite au canyon de Colca. Ce site archéologique pré-inca très bien conservé est accessible en environ 1h30 à 2 heures de marche, et permet d’avoir une vue imprenable sur le canyon de Colca et les terrasses agricoles, encore exploitées aujourd’hui.

Prix d’entrée : inclus dans le boleto turistico

Le site d’Uyo Uyo

Ancienne capitale de la région du Canyon de Colca, le site d’Uyo Uyo se situe à proximité de Yanque : la randonnée pour s’y rendre dure environ 1h10. Ce site archéologique recèle de différentes ruines, qui témoignent de la vie qui s’y déroulait il y a des centaines d’années.
Dans les hauteurs du Canyon de Colca, le site d’Uyo Uyo permet aussi d’admirer la vue sur le canyon, comme à de nombreux autres endroits de la région.

Prix d’entrée : 5 PEN (1,24 €)

Où dormir au Canyon de Colca ?

Dépendamment d’où tu souhaites visiter le Canyon, tu peux vraiment dormir à plusieurs endroits : comme Cabanaconde par exemple, qui est plus à l’ouest. Mais si comme moi, tu arrives vers l’est au niveau de la ville de Chivay, alors il existe plein de petits villages proches dans lesquels tu pourras te loger !
Les hôtels, guesthouses et auberges de jeunesses restent cependant plus nombreuses à Chivay. Si tu préfères avoir le choix, je te conseille de regarder d’abord là-bas. En effet, les petites villes aux alentours de Chivay ou Cabanaconde semblent assez proches sur les cartes : mais le Canyon est trompeur, car les déplacements sont plus longs qu’il n’y paraissent !

Mon choix : la petite ville de Yanque

Personnellement, j’ai fait le choix de loger à Yanque : cette petite ville est à seulement quelques kilomètres de Chivay en colectivo. Parmi les petites villes du canyon, il s’agit selon moi de l’une des villes les plus accessibles, car la route depuis Chivay est plutôt bonne.
Ainsi, j’ai logé au Casona Ecolodge. C’est un très bel hôtel assez intimiste, avec des chambres très jolies… et des lamas qui se baladent librement !

Quel budget pour visiter le Canyon de Colca ?

La région du canyon de Colca n’est pas l’une des plus abordables du Pérou : cependant, en estimant bien en avance les coûts sur place, il est facile de s’organiser.

Les droits d’entrée dans le canyon

Pour randonner dans le Canyon de Colca, il est obligatoire de payer un boleto turistico, c’est-à-dire un permis d’entrée dans le canyon. Pour les touristes étrangers, celui-ci coûte 70 PEN (17,47 €) par personne.
Ce permis d’entrée permet d’accéder à différents sites :

• le canyon en lui-même et les randonnées qui s’y trouvent,
• le mirador Cruz del Condor,
• la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca,
• la Valle de los Volcanes.

Les excursions et randonnées

Les options d’excursions ou de randonnées guidées sont très nombreuses pour visiter le canyon, et les prix varient drastiquement. Cependant, pour une journée complète de visite du Canyon, on peut s’attendre à payer entre 90 et 160 PEN (22,47 € – 37,45 €). Le prix varie en fonction du service proposé, notamment les différents sites visités, si un repas est inclus dans le prix ou encore le transport.

Attention à bien vérifier si le prix de l’excursion inclut le prix du boleto turistico !
La majeure partie du temps, celui-ci n’est pas inclus.

Les autres points d’intérêt du canyon

À proximité du Canyon de Colca se trouvent aussi d’autres sites, qu’il est possible de visiter mais qui ne sont pas inclus dans le boleto turistico. Ainsi, il faudra donc s’acquitter du tarif en arrivant sur ces sites. À titre d’exemple, on peut aussi visiter les sites suivants :

• les thermes de la Calera, à côté de Chivay : 15 PEN (3,74 €)
• le complexe archéologique Uyo Uyo : 5 PEN (1,24 €)

Mes conseils pour visiter le Canyon de Colca

• Renseigne-toi en avance sur les différents circuits proposés et points d’intérêt au Canyon de Colca. En réservant ou en te décidant au dernier moment, tu prends le risque de devoir payer plus cher.
• Prends bien en compte l’altitude lors de tes randonnées. J’ai eu bien plus de difficulté avec l’altitude dans le Canyon de Colca, alors que j’étais déjà à plus de 3500 mètres d’altitude depuis plus de 2 semaines.
• Prends de l’eau avec toi et des snacks sucrés pour éviter le mal des montagnes le plus possible !
• Ne prends pas de taxi pour te balader entre les diverses villes du Canyon. De nombreux colectivos partent de la place principale de ces petits villages. De plus, les trajets sont très peu chers : 1,5 PEN pour un Yanque-Chivay, par exemple.
• Je conseille de partir assez tôt le matin : le soleil tape rapidement très fort dans le canyon, et il vaut mieux commencer tôt pour rentrer tôt.

Mes bonnes adresses au Canyon de Colca

Casona Ecolodge, Av. Collahua s/n,Yanque – Valle del Colca, Yanque. Cet hôtel est clairement le plus cher de Yanque: merci les réductions Booking! Si tu as le budget, c’est un hôtel incroyable, calme, et avec une superbe vue sur le Canyon de Colca. Et en plus, il y a même des alpagas dans les jardins ! 
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Le Canyon de Colca est vraiment un endroit impressionnant et avec beaucoup de coins à découvrir. Je te conseille vraiment d’y faire un tour pendant ton voyage au Pérou !

En venant voyager au Pérou, je savais que je souhaitais absolument visiter Arequipa. Cette ville blanche était sur ma bucket list depuis des années, et j’avais très envie de pouvoir voir de mes propres yeux l’architecture de la ville.
Après avoir passé plus de deux semaines à 3600 mètres d’altitude entre le lac Titicaca et l’Altiplano bolivien, mon arrivée à Arequipa était synonyme de grand bol d’air, à “seulement” 2500 mètres d’altitude.
J’ai passé quelques jours dans cette jolie ville où il fait bon vivre, avec des bonnes adresses à découvrir et des visites intéressantes.

Dans cet article, je te propose de visiter Arequipa et ses environs, pour un séjour réussi dans la ville blanche péruvienne !

Sommaire

Comment arriver à Arequipa ?
Comment se déplacer à Arequipa ?
Visiter Arequipa en 6 visites
Mes bonnes adresses pour visiter Arequipa

Comment arriver à Arequipa ?

En bus

Au Pérou, le bus reste l’un des meilleurs moyens pour se déplacer dans le pays. Pour venir visiter Arequipa, je n’ai donc pas fait exception : j’ai donc réservé un bus depuis le Canyon del Colca, pour 30 PEN (8,03 €). Il est aussi possible d’arriver à Arequipa depuis la côte ouest du Pérou, des villes d’Ica ou de Paracas. Le trajet dure environ 12h ! Dans ce cas-là, je conseille de faire un stop à mi-chemin, par exemple à Ayacucho.
Le bus de nuit est également une option, notamment si l’on souhaite venir à Arequipa depuis Cusco.

Pour se déplacer en bus au Pérou, je recommande absolument la compagnie Cruz del Sur, qui est selon moi la meilleure compagnie… et surtout la plus fiable !

Comment se déplacer à Arequipa ?

En bus

J’ai vu de nombreux bus publics circuler lors de mon passage à Arequipa : c’est donc un moyen de transport utile à connaître, surtout si on loge dans des quartiers excentrés.
Cependant, je n’ai trouvé aucune information sur les différentes lignes de bus, ou encore les tarifs pour circuler sur le réseau.

À pied

Selon moi, c’est le meilleur moyen de visiter Arequipa : en se baladant à pied ! Dans le centre historique, il est très facile de se déplacer à pied. On y trouve de nombreuses rues piétonnes qui facilitent le déplacement, et les trottoirs sont bien praticables.
Personnellement, c’est de cette manière exclusivement que je me suis déplacée pour visiter Arequipa.

Visiter Arequipa en 6 visites 

La ville d’Arequipa est connue pour être “la ville blanche” du Pérou. En effet, les façades de la majorité des bâtiments sont entièrement blanches, ce qui donne une ville très lumineuse… surtout par beau temps ! Ancienne cité coloniale fondée par les Espagnols au XVIème siècle, les bâtiments de la ville ont été construits dans ce style et à l’aide de roche volcanique, dont la région ne manque pas.
Dans tous les cas, Arequipa est une ville où on ne manque pas d’activités à faire. En voici 5 que je te conseille de faire si tu visites prochainement cette ville.

Visiter le monastère Santa Catalina

Le Monastère de Santa Catalina est selon moi une activité incontournable pour visiter Arequipa. Ce monastère est le plus grand du monde, couvrant une superficie de pas moins de 2 hectares. C’est pour cela que je conseille de prévoir au moins 2 à 3 heures de visite, tant les salles sont nombreuses.
Ce monastère se caractérise par ses bâtiments colorés dans les tons rouges, et ses jardins intérieurs qui sont nombreux. La diversité de couleurs et le sentiment de plénitude du lieu en font une visite très agréable et instructive grâce aux différents panneaux informatifs. C’est l’une des plus belles visites que j’ai pu faire au Pérou, et je ne peux que te la recommander.

Tarif : 50 PEN (12,45 €)
Réservations : directement en ligne sur le site du Monastère

Flâner sur la Plaza de Armas

Non loin du monastère, se trouve la célèbre Plaza de Armas : toute ville qui se respecte en Amérique du Sud en a une, et la ville d’Arequipa n’y fait pas exception. Grâce aux bâtiments blancs, la place est vraiment lumineuse ! On peut facilement en faire le tour en longeant la place sous les arcades, et même l’observer d’un peu plus haut en montant au premier étage de ces mêmes arcades. Depuis ce balcon, on trouve bon nombre de restaurants et de terrasses qui permettent de s’arrêter pour manger un bout ou boire un verre.
Sur cette place, on retrouve plusieurs édifices importants, notamment la Cathédrale d’Arequipa.

J’ai beaucoup aimé la Plaza de Armas pour l’ambiance qui y règne : de jour comme de nuit, les locaux se pressent ici pour discuter, se balader, manger un bout ou encore jouer de la musique. Le soir, l’ambiance y est animée et chaleureuse. En venant visiter Arequipa, il y a fort à parier que tu passeras par la Plaza de Armas.

Accès : gratuit

Découvrir le marché San Camilo

Toujours dans le centre historique d’Arequipa, se situe le marché San Camilo. Si tu aimes l’ambiance des marchés à la sud-américaine, alors celui de San Camilo ne va pas te décevoir ! Couleurs, odeurs, textures… tous les sens sont en alerte, qu’on le veuille ou non, dès 8 heures le matin.
Situé sur la rue du même nom, le marché San Camilo est l’endroit idéal pour se familiariser avec l’ambiance typique des marchés d’Amérique du Sud. Pour les voyageurs avec un petit budget, c’est aussi l’endroit idéal pour y faire ses courses. Ce marché couvert revêt pas moins d’une centaine de stands, où se mêlent fruits et légumes, poissons, viandes et autres mets.

Selon moi, c’est aussi un très bel endroit pour réserver un food tour et découvrir de nombreuses saveurs du Pérou avec un local. Lors de mon prochain passage à Arequipa, c’est une activité qui est définitivement sur ma liste !

Accès : gratuit

Déambuler dans le quartier de Yanahuara

J’ai été très surprise par le quartier de Yanahuara lors de mon passage à Arequipa : j’y logeais et j’ai ainsi eu l’occasion de m’y balader à plusieurs reprises. On y trouve un dédale de rues dans lesquelles se promener. Le quartier de Yanahuara abrite aussi les fameuses arches de Yanahuara : ces arches donnent sur un parvis devant une église, et ont le mérite de donner sur l’une des plus belles vues sur la ville et sa région. C’est d’ailleurs le premier point de vue que j’ai découvert à Arequipa.

Le deuxième arrêt incontournable dans le quartier de Yanahuara est bien évidemment son église, avec une architecture en roche volcanique magnifique. Je te conseille vraiment d’y passer pour en admirer l’édifice.
De manière générale, j’ai trouvé ce quartier vraiment idéal pour se balader et flâner sans but précis.

Se balader au parc Selva Alegre

Véritable poumon vert de la ville d’Arequipa, le parc Selva Alegre est le lieu de rendez-vous des locaux : que ce soit pour jouer, se balader ou se rafraîchier dans l’un de ses bassins. Pendant un passage à Arequipa, je te conseille d’y venir : déjà car c’est un joli parc au sein duquel se balader, mais également car il offre une vue imprenable sur les montagnes des alentours. C’est un très beau panorama qu’il serait dommage de rater !

Accès : gratuit

Visiter Mundo Alpaca

Si tu as envie d’en découvrir davantage sur ces fameux animaux si célèbres du Pérou et l’utilisation de leur laine, alors c’est à Mundo Alpaca qu’il faut te rendre. Ce musée-ferme permet de découvrir le tissage artisanal de la laine d’alpaca et son procédé. La visite est relativement rapide, mais très intéressante pour en apprendre sur cet héritage culturel péruvien.
En bonus, la visite se termine par un petit tour dans la ferme d’alpacas. Une très jolie visite à faire en venant visiter Arequipa ! En prime, la visite est totalement gratuite.

Accès : gratuit

Se rendre au Couvent de la Recoleta

Au sien du quartier d’Antiquilla, se trouve le couvent et musée de la Recoleta. Ce couvent construit en 1648 n’est pas le plus prisé d’Arequipa par les voyageurs : c’est pour ça qu’il est très agréable de s’y balader.
Au fil des pièces, on découvre l’histoire de ce couvent et l’architecture des lieux. C’est une très jolie visite à faire, mais attention : le couvent n’est ouvert que l’après-midi, entre 14h et 17h. Il vaut mieux le savoir afin d’anticiper sa visite.

Tarif : 10 PEN (2,50 €)
Réservations : directement sur place

Mes bonnes adresses pour visiter Arequipa

Le AirBnB de Claudia a été parfait pour mon séjour à Arequipa. Situé dans le quartier de Yanahuara et à seulement 10 minutes à pied du centre-ville, les hôtes étaient adorables et le logement super propre et fonctionnel. Je ne peux que te le recommander ! 

EcoBrunch, Calle Bolivar 429, Arequipa. Ce restaurant minuscule est bon, éco-responsable, avec des options végé, pas loin de la Plaza de Armas et EN PLUS est pas cher ! Franchement, que demander de plus ?

La P’tite Française, Calle Santa Catalina 413, Arequipa. Ce restaurant de crêpes est loin d’être typique… Mais quand tu n’as pas mangé de crêpes depuis plus d’un an, c’est un cadeau tombé du ciel. Les crêpes sont très bonnes, et pas si chères que ça pour de la nourriture française au Pérou ! 

J’ai trouvé Arequipa vraiment paisible et agréable par rapport aux autres villes que j’ai eu l’occasion de visiter au Pérou. Et toi, t’en as pensé quoi ?

Un voyage en Bolivie, c’est un voyage qui se prépare. En effet, même si le pays commence à attirer de plus en plus de voyageurs de passage en Amérique du Sud, il reste un pays où les distances sont longues, où le prix des activités peut aller du simple au double… et où on peut vraiment faire beaucoup de choses, même avec un petit budget !
En partant en voyage en Bolivie, j’ai découvert un pays magnifique où on peut facilement rester 4 ou 5 semaines. Dans cet article, je te propose de découvrir le budget nécessaire pour un voyage en Bolivie, ainsi que mes conseils et mes bonnes adresses pour découvrir ce pays.

Sommaire

Budget pour un voyage en Bolivie
Mon budget pour 2 semaines de voyage en Bolivie
Mes conseils pour un voyage en Bolivie
Mes bonnes adresses pour un voyage en Bolivie

Budget

Transports

Les transports sont relativement peu chers en Bolivie : cela vaut vraiment le coup, surtout en ce qui concerne les bus de nuit, qui coûtent à peine plus chers qu’une nuit en auberge de jeunesse ! Je te conseille cependant de bien faire attention aux compagnies de bus que tu choisis de prendre, et bien sûr de faire attention à tes affaires de manière générale. Il vaut mieux payer un peu plus cher que de se retrouver dans un bus pourri et d’angoisser pendant tout le trajet. 

• Taxi aéroport – centre-ville de Santa Cruz : 80 BOB (10,13 €)
• Taxi dans le centre de La Paz : 15-20 BOB (1,90-2,53 €)
• Colectivo aéroport – centre-ville de La Paz : 4 BOB (0,50 €)
• Ticket simple téléphérique La Paz : 3 BOB (0,38 €)
• Train Oruro – Uyuni : 60 BOB (7,57 €)
• Bus de nuit Potosi – La Paz : 120 BOB (14,88 €)

À savoir concernant les bus en Bolivie : il faut souvent payer une taxe terrestre dans les gares routières boliviennes, généralement de 2 ou 3 BOB (0,25-0,37 €). Pense donc à toujours avoir de la petite monnaie avec toi.

Logement

J’ai trouvé qu’il y avait peu de différence de prix d’une ville à l’autre en ce qui concerne les logements. On s’en tire en moyenne pour 15-18 € pour une chambre double, et entre 7 et 9 € pour un lit en dortoir, ce qui me semble pas mal raisonnable. N’hésite pas à vérifier le matelas et les draps (pour éviter les punaises de lit) et à demander du papier toilette à la réception.

• Santa Cruz de la Sierra, une nuit en chambre double en hôtel : 174 BOB (22,20 €)
• La Paz, une nuit en chambre double dans une auberge de jeunesse : 240 BOB (30,70 €)
• Oruro, une nuit en chambre double en auberge de jeunesse : 140 BOB (17,90 €)
• Une nuit en dortoir en auberge de jeunesse : 60 BOB (7,67 €)

Nourriture et boissons

La nourriture et les boissons, voilà un sujet où le prix peut aller du simple au double ! Mais c’est également là que tu vas pouvoir réaliser de belles économies. Les petits restaurants locaux proposent des plats bien garnis pour à peine plus d’un euro, et un plat à deux sera parfois plus que suffisant. Bien sûr, tu peux aussi te faire plaisir parfois dans des restaurants un peu plus chers.

• Un plat dans un restaurant local : 10 BOB (1,27 €)
• Une bouteille d’eau 500 ml : 4 BOB (0,51 €)
• Une bière Paceña ou Huari : 20 BOB (2,55 €)
• Une bouteille d’eau 2L : 8 BOB (1,02 €)
• Un dîner pour deux personnes dans un restaurant plus “chic” : 100 BOB (12,8 €)
• Un jus et une salade de fruits dans un marché local : 9 BOB (1,15 €)

Sorties, activités et extras

Les activités en Bolivie, et plus spécialement les excursions peuvent vraiment crever un peu ton budget si celui-ci est serré: le Salar de Uyuni ou encore les parcs nationaux te reviendront plus cher que le reste du pays ! Cependant, tu as toujours la possibilité de négocier, donc n’hésite pas à le faire, sans pour autant sacrifier la “qualité” de l’excursion proposée. 

• Un ticket pour le Mirador de la cathédrale à Santa Cruz de la Sierra : 3 BOB (0,38 €)
• Une entrée au Jardin Botanique de Santa Cruz de la Sierra : 10 BOB (1,28 €)
• Une excursion 2 jours/1 nuit dans le Salar de Uyuni : 450 BOB (56,73 €)
• Une entrée au Mirador de la Compagnie de Jésus à Potosi : 10 BOB (1,28 €)
• Une entrée à Isla del Sol ou Isla de la Luna : 10 BOB (1,28 €)

Mon budget pour 2 semaines de voyage en Bolivie

Pour mon voyage de deux semaines en Bolivie, j’ai dépensé un total de 472,50 €. J’ai dormi presque exclusivement en auberge de jeunesse, et je me suis déplacée avec les bus et trains locaux. J’ai mangé dans des restaurants locaux et aussi dans des endroits plus touristiques : et à quelques reprises, j’ai aussi cuisiné en auberge de jeunesse.

• Transports : 36,85 €
• Logements : 77,96 €
• Nourriture et boissons : 295,31 €
• Activités : 60.48 €
• Divers : 5,20 € €

Pour un peu plus de détails sur ce budget, j’ai dépensé en moyenne 31,50 € par jour pendant mon voyage en Bolivie de deux semaines. Ce budget inclut toutes les dépenses sur place, mais exclut mon billet d’avion pour me rendre en Bolivie, qui n’était qu’un vol en aller simple depuis le Brésil.

Comme tu le vois, la nourriture constitue un gros poste de dépenses. Cependant, il est possible de vraiment économiser sur ce point ! Personnellement, j’ai choisi de me faire plaisir sur ce poste-là, car je trouvais le pays très abordable. Cela m’a permis de tester plusieurs spécialités locales et des bonnes adresses.

Mes conseils pour un voyage en Bolivie

• Négocier, négocier, et toujours négocier. C’est un vrai sport en Bolivie ! N’hésite pas à te renseigner en amont sur les prix et à comparer les différents tarifs. 
• Renseigne-toi en amont sur les compagnies de bus à prendre. La Bolivie est malheureusement réputée pour ses accidents de bus, ses chauffeurs pas très consciencieux et parfois bourrés… Mieux vaut faire sa propre enquête sur la réputation des compagnies avant d’acheter son billet pour sa prochaine étape. 
• Garde toujours de la petite monnaie sur toi : elle te servira à payer ton déjeuner dans les petits restaurants, ou à payer la facture “Uso de Terminal” en sortant du terminal de bus !
• N’hésite pas à emprunter les taxis colectivos : ils te reviendront parfois 80 % moins chers que les taxis privés.
• Retire de l’argent dès que tu en as l’occasion : les distributeurs en Bolivie fonctionnent un peu quand ils le veulent, et les paiements par carte sont rarement acceptés .

Mes bonnes adresses pour un voyage en Bolivie

Santa Cruz de la Sierra

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais atention: les plats sont énormes !

Copacabana

Ecolodge Copacabana, Av. Costanera, 9999 Copacabana, Bolivia. Un écolodge qui ne sera pas du budget de tout le monde, mais avec des super promotions en basse saison (ce qui explique que j’y sois allée !). Hyper agréable et reposant, avec un super bon petit-déjeuner et une belle vue sur le lac.
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Winay Marka, Av Costanera | Corner with Av 6 de Agosto. J’y ai juste pris un verre donc je ne pourrais pas me prononcer sur la nourriture : mais pour boire un truc en face du coucher de soleil sur le lac Titicaca, c’était vraiment parfait ! 

La Paz

Brew Adventure Hostel, Avenida Montes Nº 503 – 533. Cet hostel est vraiment génial: beaucoup d’activités organisées, des chambres et dortoirs confort, et aussi une terrasse avec une vue imprenable sur La Paz. En prime, il est plutôt bien situé !
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Fenomeno, Calle Murillo 826. Sur cette petite terrasse, on retrouve 3 ou 4 restos différents : les burgers du Fenomeno en font partie ! L’ambiance y est vraiment sympa, et la nourriture est bonne. Le prix n’est pas des moins chers, mais vraiment pas excessif non plus. 

Luna’s Coffee Restaurant, Sagarnaga 289. Un restaurant plus typique bolivien que celui cité au-dessus (même s’il reste un peu touristique). La nourriture est autant bolivienne qu’occidentale et bonne, et le service est rapide. 

Oruro

Hostel Graciela, Calle Herrera entre y 6 de Agosto y Bacovick, 9999. Les chambres ne sont pas extraordinaires, mais sont propres. Le petit-déj est mieux que la plupart de ceux proposés en Bolivie, dans une salle plutôt sympa !
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Uyuni

KW Hôtel, Avenida Potosí entre Santa Cruz y Colombia. Un hôtel plus cher que la moyenne, mais très confortable et propre. ATTENTION, il s’agit de l’hôtel, et non pas de l’hostel !
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Esmeralda Tours, Av. Arce 7 | Entre Ferroviaria y Potosi. Une agence qui propose des tours de 1,2,3 ou 4 jours dans le Salar de Uyuni et le Sud-Lipez. Tout est très bien organisé et le chauffeur (Raymundo) a été d’une gentillesses incroyable (en plus d’être très consciencieux). N’hésitez pas quand même à négocier les prix ! 

Potosi

The Koala Den Backpackers Hostel, Calle Junin 56. Très certainement un de mes hostels préférés (pour ne pas dire MON hostel préféré) en Bolivie). Personnel accueillant, chambres propres, avec des parties communes sympas. Et proche du centre !
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Ko@la Café – Vegetarian Food, Calle Ayacucho No 5. Un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui propose un bon choix de plats végétariens et à un bon prix.

Et toi, tu es déjà parti(e) en Bolivie ? Quel était ton budget ?

Perchée à plus de 4000 mètres d’altitude sur l’Altiplano bolivien, Potosi est une ville de Bolivie plutôt controversée parmi les voyageurs. En effet, celle-ci est particulièrement connue pour ses mines de minerai d’argent, et surtout pour la visite touristique des mines.
En venant voyager en Bolivie, j’avais envie de faire une dernière étape sur l’Altiplano après avoir visité le Salar de Uyuni : je me suis donc naturellement tournée vers la visite de Potosi, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et curieuse d’en apprendre davantage sur cette ville si singulière.

Potosi s’est révélée être une étape agréable de mon voyage en Bolivie, avant de me diriger vers le lac Titicaca. Dans cet article, je te propose de découvrir que faire à Potosi : visites, activités, et mes bons conseils pour découvrir la ville.

Sommaire

Comment se rendre à Potosi
Que faire à Potosi : 4 visites pour découvrir la ville
Que faire dans les environs de Potosi ?
Pourquoi je n’ai pas visité les mines de Potosi
Mes bonnes adresses à Potosi

Comment se rendre à Potosi ?

En bus

Je suis allée à Potosi en bus, depuis la ville d’Uyuni. Le trajet en bus durait 3h30 environ, sur une route un peu sinueuse… mais de nuit, ce que je te conseille pour ce trajet car on voit vraiment bien les étoiles dans cette région de Bolivie ! Le trajet coûte de 96 à 120 BOB (12 à 15 €) en fonction des compagnies de bus.

Il est aussi possible de rejoindre Potosi depuis d’autres villes de Bolivie : 

• de Sucre à Potosi : 156 kilomètres, 3h15 de route – 55 BOB (6,86 €)
• d’Oruro à Potosi : 310 kilomètres, 5h10 de route – 130 BOB (16,22 €)
• de La Paz à Potosi : 535 kilomètres, 9h de route – 240 BOB (30 €)

Que faire à Potosi : 4 visites pour découvrir la ville

Malgré sa taille relativement petite, on n’a pas besoin de se demander que faire à Potosi. En effet, c’est une ville qui ne manque pas de visites et d’activités à découvrir. De plus, c’est une ville qui s’anime en fonction des fêtes de l’année. Lors de mon voyage à Potosi au mois de novembre, j’ai eu la chance de visiter la ville aux alentours du 10 Novembre, date anniversaire de la naissance de Potosi.

Ainsi, les rues du centre historique étaient remplies de processions en tenue traditionnelle, avec des orchestres et beaucoup de musique.
Cependant, pas de panique : même en venant à une autre période de l’année, tu auras l’occasion de découvrir quelques visites très intéressantes si tu te demandes déjà que faire à Potosi.

Visiter le centre historique de Potosi

Impossible de manquer le centre historique en venant à Potosi. Autour de la place principale, la place 10 de Noviembre, on pourra retrouver des bâtiments avec une architecture typique de l’ère coloniale.
Autour de cette place, on peut notamment visiter plusieurs édifices. Le plus imposant est la Cathédrale Santiago Apóstol de Potosí. La Cathédrale est très bien entretenue, et son intérieur tout blanc avec ses dorures est clairement à visiter.

Il existe aussi d’autres points d’intérêt dans le centre historique : je pense notamment à l’Arco de Cobija, qui donne une vue imprenable sur la montagne du Cerro Rico, ou l’église Saint François d’Assise, qui se situe au sud du centre historique. De manière générale, il est très agréable de se balader dans le centre historique de Potosi. J’ai trouvé que la circulation était presque inexistante, ce qui fait que la plupart des rues étaient piétonnes.

Accès : gratuit

Admirer le point de vue de la Torre de la Compañia de Jesus

Si tu veux découvrir les environs de Potosi, alors il est recommandé de se rendre à l’un des différents points de vue qu’offre la ville. Toujours dans le centre historique, la Torre de la Compañia de Jesus permet d’accéder à son clocher, et ainsi d’avoir une vue à 360 degrés sur Potosi et les montagnes environnantes.
Un guide sur place peut également donner quelques informations sur la ville de Potosi, mais aussi sur sa géographie et sa localisation sur l’Altiplano.

C’est une visite rapide, mais très intéressante et qui permet d’admirer les montagnes de la région de Potosi !

Prix : 10 BOB (1,27 €)

Se balader au Mercado Central

J’ai eu un coup de cœur pour le Mercado Central. Ce marché traditionnel se situe dans un édifice aux couleurs chatoyantes ! On trouve une partie totalement couverte, mais aussi des allées en extérieur. Attention aux personnes sensibles : il n’est pas rare de voir des carcasses de viande à l’air libre ! On trouve également de nombreux stands de fruits et légumes, et même des stands auxquels s’arrêter pour manger un bout.

Je te conseille de t’y rendre plutôt le matin, quand les étals sont encore bien remplis : c’est là que tu pourras vraiment découvrir l’ambiance du marché de Potosi et en profiter au maximum.

Accès : gratuit
Ouverture : tous les jours

Visiter la Casa Nacional de la Moneda

Ce musée situé dans le centre historique retrace l’histoire de la fabrication et de l’utilisation de l’argent extraite de la montagne du Cerro Rico depuis l’ère de la colonisation espagnole. C’est un musée très intéressant, et que j’ai bien aimé visiter. On y retrouve beaucoup de panneaux informatifs et d’archives de l’époque coloniale, qui permettent de comprendre l’importance de la région de Potosi d’un point de vue économique.
Cependant, au moment de ma visite, la visite guidée n’était pas obligatoire : de ce que j’ai lu, c’est désormais le cas. Je ne sais pas ce que vaut la visite guidée.

Prix : 70 BOB (8,74 €)

Que faire dans les environs de Potosi ?

L’Ojo del Inca

Ayant décidé de rester 3 jours à Potosi, j’ai également cherché à voir ce qu’il était possible de découvrir dans les environs. Cette lagune, située à environ 1 heure de route, se caractérise par le fait qu’elle est totalement ronde, paisible et à l’eau plutôt claire.
Cependant, le chemin pour s’y rendre n’est pas des plus évidents. En effet, il faudra tout d’abord se rendre au Mercado Chuquimia pour y prendre un bus local : il ne faut pas hésiter à indiquer au chauffeur que l’on souhaite s’arrêter à l’Ojo del Inca. Ainsi, le chauffeur vous arrêtera à l’entrée de la petite ville de Tarapaya.

Une fois descendus du bus, je conseille fortement de se munir de Google Maps, Maps.me ou Waze pour savoir par où passer ! En effet, le chemin n’est pas vraiment indiqué, et on peut facilement se perdre. Une fois sur place, il faut savoir que la baignade est interdire : en effet, l’Ojo del Inca est considéré comme sacré. Cependant, la lagune reste jolie. C’est un bel endroit pour une escapade d’une journée : je conseille d’ailleurs de venir avec un pique-nique, pour pouvoir y rester plus longtemps et profiter des lieux.

Attention aux chiens errants dans les environs de l’Ojo del Inca, qui rôdent parfois dans le coin.

Prix : 10 BOB (1,25 €)

Pourquoi je n’ai pas visité les mines de Potosi

Si tu ne connais pas Potosi, tu connais pourtant peut-être ses mines. En effet, la mine du Cerro Rico est encore l’une des mines les plus grandes et plus actives du monde. Chaque jour, des centaines de mineurs descendent pour travailler dans des conditions horribles : et les accidents ne sont vraiment pas rares. 

Et bien sûr, l’une des activités principales pour les voyageurs venant dans cette région de Bolivie est de visiter ces mines en tour organisé. Aucun jugement de ma part envers ceux qui décident de partir faire ces excursions. Mais personnellement, je ne me voyais pas transformer ce qui ressemble pour moi à de l’esclavage moderne en une activité lucrative, où clairement le prix que je paye pour l’excursion ne reviendra pas dans les poches des mineurs. Qui plus est, les agences de tourisme proposant ces “tours” proposent aux voyageurs de ramener des cadeaux pour les mineurs.

Pour moi, ce geste d’offrir des “cadeaux” revient un peu à soulager sa conscience de participer à du tourisme un peu voyeur. Bref, je n’ai pas trop aimé le principe et j’ai décidé de ne pas visiter ces mines.

Mes bonnes adresses à Potosi

The Koala Den Backpackers Hostel, Calle Junin 56. Très certainement un de mes hostels préférés (pour ne pas dire MON hostel préféré) en Bolivie). Personnel accueillant, chambres propres, avec des parties communes sympas. Et proche du centre !
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Ko@la Café – Vegetarian Food, Calle Ayacucho No 5. Un restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui propose un bon choix de plats végétariens peu chers.

Potosi est une ville vraiment agréable pour se poser un peu en Bolivie, avec beaucoup de charme et des visites intéressantes. N’hésite pas à t’y arrêter avant de partir vers Uyuni ou Sucre !

Situé à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, perché à plus de 3800 mètres d’altitude, le lac Titicaca est assurément le lac le plus haut du monde. Lieu de villégiature de nombreuses communautés autochtones, le lac Titicaca est aussi un endroit particulièrement important dans la mythologie inca : en effet, il serait le lieu de naissance de cette civilisation.

Que ce soit du côté péruvien ou du côté bolivien, le lac Titicaca regorge d’endroits incontournables à découvrir et d’activités uniques en leur genre à tester sur le plus haut lac navigable du monde. Endroit paisible au cœur de la nature, le lac Titicaca est selon moi un endroit idéal où s’arrêter avant le passage de frontière d’un pays à l’autre.
Après avoir passé quelques jours à la fois côté bolivien et côté péruvien, je te présente désormais dans cet article toutes les activités à envisager lors d’un séjour au lac Titicaca.

Sommaire

Comment se rendre au lac Titicaca ?
Le lac Titicaca, côté bolivien : que faire et visiter en 2 jours sur place
Le lac Titicaca, côté péruvien
Visiter le lac : quel côté privilégier ?
Le passage de frontière Bolivie-Pérou
Mes bonnes adresses au lac Titicaca

Comment se rendre au lac Titicaca ?

En bus

Il est très facile de se rendre au lac Titicaca depuis la capitale bolivienne, La Paz. En effet, de nombreuses compagnies de bus proposent des liaisons jusqu’à la petite ville de Copacabana. Mais attention à la conduite : certains chauffeurs sont particulièrement inconscients, et j’en ai fait les frais.
J’ai réservé mon trajet de La Paz jusqu’à Copacabana avec la compagnie 6 de Junio, et j’ai passé les 3h30 de trajet à m’accrocher au siège tant le chauffeur conduisait comme un fou : bref, je ne recommande absolument pas cette compagnie. De manière générale, il me semble que les compagnies de bus boliviennes allant jusqu’à Copacabana ne sont malheureusement que peu recommandables.

Le site Tickets Bolivia permet de comparer facilement et rapidement les prix des différentes compagnies de bus en Bolivie, et aussi de réserver ses billets pour son prochain trajet.
Pour un trajet de La Paz à Copacabana, il faut compter environ 55 BOB (6,91 €).

Depuis le Pérou, on arrive au lac Titicaca par la ville de Puno. Depuis les villes de Cusco, Arequipa ou encore Juliaca, le trajet en bus se fait très facilement. En effet, j’ai trouvé que les compagnies de bus au Pérou étaient plus fiables pour aller au lac Titicaca. Pour se rendre à Puno depuis Arequipa, il faudra compter environ 7 heures de voyages pour 38 PEN (9,63 €). Depuis la ville de Cuzco, le prix varie de 45 PEN (11,41 €) pour un bus de nuit à 70 PEN (17,75 €) pour un bus de jour.

Pour se déplacer en bus au Pérou, je recommande absolument la compagnie Cruz del Sur, qui est selon moi la meilleure compagnie du pays. On y trouve des bus modernes et des bus de nuit très bien équipés et fonctionnels.

Le Lac Titicaca, côté bolivien : que faire et visiter en 2 jours sur place

Découvrir la ville de Copacabana

Situé sur la rive est du lac Titicaca, la ville de Copacabana constitue l’un des points de chute principaux des voyageurs venant découvrir le plus haut lac navigable du monde. La ville de Copacabana est très petite. En effet, les attractions principales de la ville se concentrent autour de la calle Jáuregui : toutes les agences de tourisme de la ville y ont pignon sur rue, ainsi que de nombreux bars et restaurants.
En logeant à Copacabana, il existe également quelques points d’intérêt à y découvrir pendant son séjour.

La Basilique Notre-Dame de Copacabana

Avec sa façade blanche et son architecture imposante, la Basilique Notre-Dame de Copacabana est assurément l’un des édifices les plus importants de la ville. Qui plus est, c’est un très beau bâtiment ! La religion étant très importante en Bolivie, il ne sera pas rare d’y voir des croyants s’y presser pour la messe ou même en dehors des horaires. On peut choisir d’admirer seulement l’architecture extérieure avec ses nombreuses faïences colorées, ou de pénétrer à l’intérieur également.

Et si tu as de la chance (et que tu te réveilles assez tôt), tu pourrais assister à un spectacle pour le moins insolite : une bénédiction… de voitures ! Je suis tombée nez à nez avec cette célébration à mon arrivée à Copacabana, et j’ai mis du temps à comprendre de quoi il s’agissait. Les voitures sont décorées pour l’occasion et reçoivent une bénédiction censées les protéger. C’est vraiment unique à voir !

Accès : gratuit

Le marché de Copacabana

Comme toute ville qui se respecte en Amérique du Sud, Copacabana dispose de son marché. Impossible de le rater : il se déroule tous les jours ou presque, et on y trouve fruits, légumes, viandes et poissons, tissus, souvenirs… L’ambiance des marchés sud-américains y règne, et c’est selon moi un incontournable en logeant à Copacabana. En y venant à l’heure du déjeuner, on pourra même trouver quelques stands pour déjeuner à moindre coût : quelques BOB seulement !

Accès : gratuit

Admirer le point de vue au Cerro El Calvario

Pour prendre de la hauteur et bénéficier d’une vue imprenable sur le lac Titicaca et la ville de Copacabana, direction le Cerro El Calvario. La randonnée n’est techniquement pas compliquée : mais avec l’altitude (le lac Titicaca se situe tout de même à 3812 mètres d’altitude), l’ascension peut être un peu compliquée, alors il vaut s’écouter et faire attention !
Au bout de 30 à 40 minutes de montée, on arrive enfin au sommet de ce petit mont. La vue y est incroyable, et on peut facilement y aller pour admirer le coucher du soleil. Souvenirs garantis !

Accès : gratuit

Flâner le long des bords du lac Titicaca

Copacabana se situe sur les rives du lac Titicaca : et bien que sa “plage” ne soit pas vraiment propice à la baignade selon moi, il est très agréable de se balader le long de l’eau ! Vers le nord de la ville, on trouvera même le port d’où partent quotidiennement les bateaux de tourisme, ainsi que les bateaux colorés des pêcheurs du lac.

Accès : gratuit

Visiter l’Isla de la Luna

L’Isla de la Luna se situe au nord de la ville de Copacabana. Cette petite île de seulement quelques kilomètres carrés est connue pour ses ruines, mais aussi ses jolis points de vue sur le lac Titicaca.
L’Isla del Sol est composée de trois parties : le nord, le centre et le sud. Malheureusement, suite à un conflit sur l’île, le nord de l’île est fermé. Donc, seul le sud est actuellement accessible : cependant, c’est apparemment le nord de l’île qui renferme les plus beaux paysages.

La visite de l’Isla de la Luna se fait assez rapidement : je dirais qu’en une heure environ, on en a fait rapidement le tour. Le site dispose de ruines incas qu’il est possible de visiter, mais aussi de très jolis panoramas sur cette partie du lac Titicaca. C’est une visite rapide, mais très appréciable.

Comment se rendre à l’Isla de la Luna ?
On peut facilement réserver une excursion dans les agences de tourisme de Copacabana : il s’agit souvent d’excursions combinées de l’Isla de la Luna et de l’Isla del Sol.

L’Isla de la Luna se visite habituellement sur une journée, en même temps que l’Isla del Sol. Si tu décides de réserver ton excursion directement sur place à Copacabana, alors sache que toutes les agences de tourisme proposent des prix relativement similaires : ce sera donc à toi de faire ton étude de marché, puis de négocier si tu estimes que c’est nécessaire.

Prix : 150 BOB (18,72 €)

L’Isla del Sol

L’Isla del Sol, voisine de l’Isla de la Luna, est bien plus imposante et riche historiquement. On accoste donc au port du village de la communauté Yumani, sur la partie est de l’île : ce sont d’ailleurs deux imposantes statues incas qui accueillent les voyageurs qui accostent sur l’île.
Du fait de la superficie de l’Isla del Sol, on peut y rester bien plus longtemps et faire de nombreuses activités sur l’île.

Découvrir le village Yumani

Le village de la communauté Yumani est un petit village où l’on retrouve quelques centaines d’habitants, tout au plus. Directement sur le port, on trouve également une poignée de restaurants avec vue sur le lac Titicaca : il ne faut pas s’y méprendre, ce sont des restaurants qui ont été ouverts ici spécifiquement pour les voyageurs de passage à l’Isla del Sol.

Si l’envie te prend de découvrir le village Yumani, alors tu pourras emprunter les escaliers incas : immanquables en arrivant sur cette partie de l’île, ils permettent de se rendre du port jusqu’au centre du village Yumani. La montée est un peu rude, car l’altitude ne joue pas en notre faveur. Cependant, cela te donnera l’occasion de découvrir le cœur du village et de la vie sur cette petite île du lac Titicaca. Enfin, en arrivant en haut des escaliers, on peut découvrir une superbe vue sur le lac : selon moi, c’est à ne pas manquer !

Emprunter le Camino al Pueblo

Ce chemin mythique de l’Isla del Sol revêt plusieurs noms : Camino al Pueblo, mais aussi le sentier des crêtes, ou encore “la route sacrée” selon les traditions inca. Ce sentier de randonnée permet de rallier le village de Yumani depuis le village de Challapampa, situé au nord de l’île. Il existe même un sentier annexe qui permet de se rendre jusqu’à l’extrême-nord de l’île, au village de Chinkana.

La randonnée se réalise en quelques heures, avec une moyenne de 5 heures de marche. Le sentier est bien balisé et pas extrêmement difficile : comme partout au lac Titicaca, c’est l’altitude qui pourra rendre la randonnée plus complexe. Tout le long du sentier, on pourra admirer de nombreux points de vue incroyables sur le lac.

Se rendre au Templo del Sol

Perché sur les hauteurs du sud de l’île, le Templo del Sol est accessible à pied en passant par le village de Yumani. En prenant son temps, on y arrive en une heure de marche depuis le port de Yumani. Ce temple inca se dresse fièrement face aux rives du lac Titicaca : le lieu est bien conservé, mais malheureusement… aucun panneau explicatif sur place ne permet d’en apprendre davantage sur l’histoire du temple ou ses légendes. Cependant, cela reste une visite incontournable à faire lors d’une visite à Isla del Sol.

Peut-on dormir à Isla del Sol ?
La réponse est oui ! Certaines excursions proposent des formules de deux jours et une nuit à Isla del Sol. Pour organiser par soi-même, on peut prendre le bateau dès 8h le matin au port de Copacabana, puis réserver une nuit dans l’un des hôtels et guesthouses de l’île.

Le Lac Titicaca, côté péruvien : que faire en une journée ?

Découvrir la ville de Puno

Côté péruvien, j’ai visité le lac Titicaca à partir de la ville de Puno, qui est une des grandes villes péruviennes bordant le lac. Celle-ci est très facile d’accès en bus depuis Copacabana. Directement en arrivant à la gare de Puno, je me suis dirigée vers les agences de tourisme du terminal. Bien sûr, ce n’était pas le meilleur moyen d’économiser de l’argent, vu qu’en général, tout est plus cher dans les terminaux de bus, de gares et d’aéroport. Mais j’ai fait ce choix pour une question de temps : je ne restais, par choix, qu’une seule journée à Puno, ayant déjà visité le côté bolivien pendant deux jours.

Je savais également que je pouvais déjà avoir un bon aperçu de la vie de ce côté du lac avec une excursion d’une journée (parce que, comme à Copacabana, il est apparemment impossible de visiter en solo).

Comment se rendre à Puno depuis Copacabana ?
Les liaisons en bus sont très fréquentes entre les deux villes : et malgré le passage de frontière, tout est assez fluide ! Le trajet s’effectue en 3h environ, moyennant un passage assez rapide à la frontière. Les compagnies Aeroexpreso, Transzela et autres proposent des bus entre 70 et 120 PEN (16 à 30 €) en fonction de l’heure de départ.

Visiter les îles Uros

L’une des visites les plus plébiscitées depuis Puno est celle des îles Uros. Ces îles de paille construites sur le lac Titicaca sont entièrement construites par les communautés locales. Cependant, il est à noter que de moins en moins de monde habitent à l’année sur ces îles, préférant le continent.
J’ai beaucoup aimé cette visite, que j’ai trouvée riche en apprentissages et particulièrement intéressante. En effet, on apprend notamment comment ces îles sont construites de toutes pièces, ainsi que le déroulé du quotidien sur les îles Uros : l’organisation en termes de transports, de nourriture, de changements des saisons… C’était très enrichissant.

Cela va sans dire, mais cette visite est aussi victime de son succès : ainsi, même si j’ai beaucoup aimé cette excursion, j’ai aussi perçu le côté touristisé de l’activité, avec notamment une incitation à acheter des souvenirs. Ce n’est rien de grave, mais c’est à noter si tu cherches une expérience plus authentique.

De nombreuses agences de tourisme proposent des excursions combinées pour visiter à la fois les îles Uros et les îles Taquile, ce qui est un bon moyen de découvrir davantage la vie sur ces îles insolites du lac Titicaca.
Pour visiter les îles Uros, les excursions coûtent de 9 à 12 € (36-48 PEN), tandis qu’une excursion combinée avoisinera plutôt les 25 € (100 PEN).

Visiter le lac Titicaca : quel côté privilégier ?

Tu l’auras sûrement compris, mais j’ai préféré le côté péruvien que le côté bolivien, car j’en ai tiré plus d’apprentissages. Néanmoins, je pense vraiment que le nord de l’Isla del Sol côté bolivien est à voir. En effet, c’est vraiment un lieu que je laisse inscrit sur ma liste pour quand je reviendrai en Bolivie ! 
Du côté péruvien, j’aurais aimé dormir sur les îles Amantani. Ces îles sont plus éloignées, et il est possible d‘y dormir avec l’accord des communautés. Si cela devait arriver, je me renseignerais quand même en amont pour être sûre de ne pas imposer ma présence. 

Le passage de frontière Bolivie-Pérou

En venant visiter le lac Titicaca, il y a fort à parier que tu devras passer la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Personnellement, je ne savais pas comment ça allait se passer, étant donné qu’il s’agissait de la première frontière terrestre que je traversais en Amérique du Sud.

Pour passer la frontière, j’ai réservé un bus de 3h de Copacabana à Puno avec la compagnie TransTiticaca. Après environ 40 minutes de trajet, le bus s’arrête au poste-frontière de Kasani. À ce moment-là, le chauffeur demande à tous les passagers de sortir pour se rendre au poste bolivien. Le passage est extrêmement rapide. J’ai eu à peine le temps de vérifier la fiche déclarative des douanes remplie dans le bus, et de vérifier le tampon d’entrée. Un tampon de sortie apposé plus tard, j’étais déjà en train de me rendre au poste-frontière côté péruvien, à seulement une centaine de mètres.

Le passage de frontière prend à peine plus de temps de ce côté-là. On ne m’a même pas demandé si j’avais un billet de sortie du territoire. On m’a demandé uniquement quand je repartais. Après avoir vérifié mon identité, je suis remontée dans le bus, avec mon tampon d’entrée au Pérou dans mon passeport !

Bref, le passage de frontière est vraiment facile et fluide.

Mes bonnes adresses au Lac Titicaca

Copacabana

Ecolodge Copacabana, Av. Costanera, 9999 Copacabana, Bolivia. Un écolodge pour les plus gros budgets, mais avec des super promotions en basse saison. Hyper agréable et reposant, avec un super bon petit-déjeuner et une belle vue sur le lac.
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Winay Marka, Av Costanera | Corner with Av 6 de Agosto. J’y ai juste pris un verre, mais pour boire un truc en face du coucher de soleil, c’était vraiment parfait ! 

Puno

Nak Hoteles, Jr. Velasco Astete 307 Esquina con Jr. Acora Nº 281, Puno, Peru. Un hôtel simple, mais qui fait le job. Les chambres étaient propres, pas chères, et relativement proches du port de Puno. 
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Même si j’ai aimé découvrir le lac Titicaca : je pense que si je devais y retourner, j’essaierai d’y rester plus longtemps et de sortir des sentiers battus !
Tu as déjà été au lac Titicaca toi ?

En venant voyager en Bolivie, une étape indispensable selon moi était de visiter La Paz. Perchée à pas moins de 3600 mètres d’altitude, au cœur du plateau de l’Altiplano, j’avais hâte de pouvoir découvrir la capitale administrative la plus haute du monde… et en même temps, j’appréhendais un peu. Non pas que j’avais eu de mauvais échos sur la ville, mais je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir à l’altitude, vu que je n’avais jamais été à cette altitude auparavant. Arrivant de Santa Cruz de la Sierra située à une altitude bien moindre et avec un climat beaucoup plus tropical, je m’étais donc préparée à une acclimatation de plusieurs jours.

La Paz a été une belle étape de mon voyage en Bolivie : j’ai pu y découvrir une ville à la fois insolite et vivante, avec plusieurs facettes, et dans laquelle je retournerai avec plaisir. Dans cet article, découvre tous mes conseils et les activités pour visiter La Paz et ses environs pendant ton prochain voyage en Bolivie.

Sommaire

Comment se rendre à La Paz ?
Comment se déplacer à La Paz ?
Visiter La Paz : 5 idées de visites et d’activités dans la plus haute capitale du monde
D’autres visites à envisager pour visiter La Paz
S’habituer à l’altitude en arrivant à La Paz
Mon opinion sur La Paz
Mes bonnes adresses pour visiter La Paz

Comment se rendre à La Paz ?

En avion

Arrivant depuis la ville de Santa Cruz de la Sierra à l’est de la Bolivie, j’ai atterri à l’aéroport international El Alto de La Paz. J’avais pris un vol avec la compagnie Amaszonas, qui m’a coûté 70 €. L’aéroport de La Paz est desservi par de nombreuses grandes villes d’Amérique du Sud : il ne sera donc pas difficile de trouver un vol pour s’y rendre.

Comment se rendre de l’aéroport El Alto au centre-ville de La Paz ?

Il existe différents moyens de se rendre de l’aéroport international El Alto jusqu’au centre-ville de La Paz.
– En téléphérique avec la ligne Rouge jusqu’à Estación Central : 3 BOB (0,37 €)
– En colectivo : il faut compter environ 30 minutes de trajet, pour 4 BOB (0,51 €).

En bus

Il est bien sûr possible de rejoindre La Paz en bus depuis certaines autres villes de Bolivie, et même depuis le Pérou. Mais attention : sur certains trajets, les routes sont sinueuses, et parfois même dangereuses. La réputation de la Bolivie en matière de routes à la sécurité médiocre n’est plus à faire. Il faut également faire attention à la compagnie de bus avec laquelle on souhaite partir : tous n’ont pas les mêmes standards en matière de bonne conduite ni de sécurité routière.
J’ai par exemple un très mauvais souvenir de mon trajet entre La Paz et Puno, où j’ai cru à plusieurs reprises que le bus allait faire des tonneaux tant le chauffeur roulait vite.

Le site Tickets Bolivia permet de comparer facilement et rapidement les prix des différentes compagnies de bus en Bolivie, et aussi de réserver ses billets pour son prochain trajet.

Comment se déplacer à La Paz ?

Emprunter le Téléférico

Impossible de passer à côté du système de transport en commun insolite de La Paz en y venant pour quelques jours : le Téléférico. En effet, étant donné la topographie de la ville, un système de téléphérique a été mis en place en 2014 pour permettre de relier plus rapidement les quartiers les plus en altitude jusqu’aux quartiers les plus bas.
Au total, on compte désormais 10 lignes de téléphérique, chacune se distinguant par une couleur. La ligne rouge, qui permet de se rendre jusqu’au marché d’El Alto dans les hauteurs de La Paz, est assurément la ligne la plus fréquentée.

Et je dois dire que le réseau est très bien rôdé, facile à emprunter, et permet de vraiment comprendre l’ampleur de la ville : en effet, les panoramas depuis le téléphérique est magnifique, et le voyage en vaut la peine !

Billet simple (une ligne) : 3 BOB (0,37 €)
Billet multiples (2 lignes ou plus) : 5 BOB (0,63 €)

Visiter La Paz : 5 idées de visites et d’activités dans la plus haute capitale du monde

La Paz est vraiment une ville singulière selon moi. En effet, dépendamment d’où tu es dans la ville, tu peux aussi bien avoir l’impression d’être englouti(e) par les immeubles… qu’au contraire, te sentir sur le toit du monde, en apercevant au loin la Cordillère Royale ! J’ai adoré me balader dans cette ville, et découvrir comment il était possible de vivre et de s’acclimater à ces 3800 mètres d’altitude. Et si tu souhaites visiter La Paz, alors je te conseilles ces visites et activités.

Visiter le marché d’El Alto

Une visite du marché d’El Alto est absolument indispensable lors d’une visite de la capitale de Bolivie. En effet, il s’agit du plus grand marché d’Amérique du Sud, où des milliers de vendeurs se réunissent deux fois par semaine. Ainsi, si viens visiter La Paz un jeudi ou un dimanche, alors pense vraiment à intégrer le marché d’El Alto à ton itinéraire. Qui plus est, en prenant le réseau de téléphérique urbain (Mi Téléférico), on s’y rend très rapidement.

Le marché d’El Alto est véritablement gigantesque, et s’étend sur plusieurs rues le long de trois stations de téléphérique. On y trouve littéralement de tout ! L’ambiance y est chaleureuse, et j’ai adoré ce marché. J’ai vraiment retrouvé ce que je m’imaginais de l’Amérique du Sud : les couleurs, les senteurs, la foule…

D’ailleurs, j’en ai profité pour manger dans un petit restaurant de rue aux abords du marché, où les prix défient toute concurrence 15 BOB le plat pour deux, soit 1,90 €. On peut ensuite profiter du marché d’El Alto pour s’acheter un jus d’orange pressé ou d’autres plats locaux. C’était une vraie expérience culturelle immersive : et si tu as la chance d’être à La Paz au moment du marché, je te conseille vraiment de t’y arrêter !

Accès : gratuit
Ouverture : le jeudi et le dimanche

Admirer la vue au Mirador Kili Kili

L’avantage majeur de visiter La Paz, est qu’il existe un nombre incalculable de points de vue. En seulement deux jours passés sur place, j’en ai vu plusieurs et à des endroits différents de la ville, ce qui permet de se rendre compte de son ampleur !
Parmi les différents points de vue, j’ai personnellement testé celui du Mirador Kili Kili. Honnêtement, la rue pour y accéder est très raide : c’est à noter si tu es encore en train de t’acclimater à l’altitude. Mais ce mirador a le mérite d’être gratuit, et surtout offre une vue panoramique sur la capitale bolivienne. J’ai vraiment apprécié ce panorama, et découvrir l’ampleur de la ville depuis ce point de vue.

Accès : gratuit

Se promener le long de la Via Balcón dans le Parque Urbano Central

Au cœur du centre-ville de La Paz, se dresse une promenade en bois, reconnaissable à ses barrières vertes qui dénotent dans le paysage : il s’agit de la Via Balcón, un sentier piéton gratuit idéal pour se promener en se tenant loin des voitures. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un sentier “balcon”, c’est-à-dire qu’il offre à chaque recoin un magnifique panorama sur La Paz et ses différents quartiers.

On accède à la Via Balcón depuis le Parque Urbano Central, un parc urbain où se mêlent piétons, cyclistes, et flâneurs. Depuis la VIa Balcón, on prend également suffisamment de hauteur pour admirer les différentes œuvres de street art du parc et des environs. En bref, c’est une petite balade qui vaut le coup d’oeil selon moi !

Accès : gratuit

Découvrir le centre historique de La Paz

La Plaza Mayor de San Francisco

Comme toute capitale sud-américaine qui se respecte, La Paz dispose également de son centre historique. Avec ses bâtiments colorés de style colonial et ses rues pavées, je me suis plu à me balader dans ses ruelles, dont certaines me rappelaient São Luis au Brésil.
Pour commencer sa visite du centre historique, direction la Plaza Mayor de San Francisco : centre névralgique de la ville, on pourra y découvrir la Basilique de San Francisco, ainsi que plusieurs petite échoppes pour acheter des fruits ou déguster un jus de fruits frais. J’ai beaucoup aimé m’y rendre et découvrir cette place, de laquelle on peut se rendre à d’autres endroits importants de La Paz : comme par exemple, la Plaza Murillo.

La Plaza Murillo

Lorsque l’on vient visiter La Paz, on se rend à la Plaza Murillo pour découvrir où siège le gouvernement bolivien. En effet, sur cette même place, se trouvent à la fois l’assemblée législative, le Congrès, ainsi que le Ministère des relations extérieures. On peut même observer les gardes postés à l’entrée de ces édifices politiques, en habit officiel !
Encore aujourd’hui, la Plaza Murillo est un endroit important de la capitale bolivienne, siège de nombreux événements historiques qui ont façonné la Bolivie d’aujourd’hui, comme par exemple le soulèvement de 1809. L’architecture de la Plaza Murillo est vraiment typique du centre historique de la Paz. Selon moi, c’est un endroit où passer pendant ta balade dans ce quartier. 

Sur la Plaza Murillo, se trouve une plaque inédite : celle du Kilomètre Zéro. Cette plaque marque le point de départ des routes boliviennes

Déambuler dans le Marché Camacho

Visiter le marché Camacho est une très bonne idée en venant visiter La Paz. En effet, ce marché couvert permet de découvrir aussi bien les stands locaux que de se restaurer sur place. Qui plus est, il s’agit de l’un des plus anciens marchés de la capitale bolivienne : même si son architecture extérieure ne laisse pas penser cela !
C’est l’endroit idéal pour y déguster les platos del dia, soit les plats du jour qui sont vendus à des prix risibles : rarement plus de 5 BOB (0,63 €).

Accès : gratuit
Ouverture : tous les jours de 7h30 à 22h

D’autres visites à envisager pour visiter La Paz

Si tu restes un peu plus longtemps dans la capitale bolivienne, alors sache qu’il existe encore de nombreux endroits à découvrir pour visiter La Paz. En voici quelques uns à considérer pour tes prochaines visites !

Visiter le musée de la Coca

Situé dans le centre historique de La Paz, non loin de la Plaza Mayor de San Francisco, il est possible de visiter le musée de la Coca. Celui-ci retrace l’histoire de la feuille de coca, si connue dans les hauts plateaux d’Amérique du Sud pour ses vertus contre le mal de l’altitude.

Accès : 10 BOB (1,25 €)
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h

Assister à un match de lutte entre cholitas

Activité phare de la capitale bolivienne, assister à un match de lutte entre cholitas est l’une des activités incontournables à faire lorsque l’on vient visiter La Paz. Dans les hauteurs de la capitale à El Alto, on peut assister à des matchs sur rings entre femmes de la communauté autochtone aymara, que l’on appelle également les cholitas. Ambiance garantie !

Découvrir le marché des Sorcières

Situé dans le quartier de Rosario, le marché des Sorcières est un lieu absolument atypique. On y trouve lotions, potions, animaux empaillés et autre décoctions qui garantissent de se débarrasser de mille et un maux. Nombreux sont les vendeurs issus de la communauté autochtone aymara, qui tirent ainsi ce qu’ils vendent de mythes, légendes et enseignements de leur communauté. Le marché est particulièrement connu pour ses stands proposant çà la vente des foetus de lama séchés… il vaut mieux s’y préparer en amont.

Accès : gratuit
Ouverture : tous les jours de 9h30 à 22h

Visiter le Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Ce petit musée situé à proximité de la Plaza Murillo est un musée ethnographique, regroupant à la fois objets d’arts, artéfacts historiques et expositions sur divers événements historiques et culturels de l’histoire bolivienne. Il faut consacrer environ 2 heures à la visite du musée.

Accès : 35 BOB (4,39 €)
Réservation : directement sur place

Admirer le street art à Chualluma

Dans les hauteurs de la ville, le quartier de Chualluma est l’endroit où se rendre pour les amateurs de street art qui viennent visiter La Paz. On y trouve une quantité astronomique de murales toutes plus colorées les unes que les autres ! On peut admirer certaines œuvres depuis les cabines du téléphérique de la ligne rouge : cependant, je conseille plutôt de s’y rendre pour avoir le temps de flâner et découvrir encore plus d’œuvres artistiques.

Accès : gratuit

S’habituer à l’altitude en arrivant à La Paz : mes conseils

En arrivant à La Paz (ou dans toute autre ville de l’Altiplano), tu vas devoir t’adapter à l’altitude. Certains s’y habituent très rapidement, et d’autres ont des symptômes plus forts. Personnellement, j’ai ressenti les effets de se retrouver à 4000 mètres d’altitude dès la sortie de l’avion : j’avais une sensation bizarre dans tout le corps. Je n’avais pas l’esprit embrouillé, mais certaines phrases sortaient de ma bouche de manière totalement décousue.
J’ai ressenti aussi quelques maux de tête dans les heures qui ont suivi ma sortie de l’avion, mais honnêtement, rien d’alarmant.

J’ai aussi beaucoup manqué de souffle, et cela pendant les trois semaines où j’ai été à plus de 2500 mètres d’altitude durant mon voyage. Après deux jours, les effets étaient déjà un peu passés, et je n’ai plus eu mal à la tête.
D’après mon expérience, voici ce que je peux te conseiller de faire pour s’habituer à l’altitude et visiter La Paz de manière sécuritaire :

• bois beaucoup d’eau. C’est ce qui va aider ton corps à s’adapter à l’altitude
• ne sur-estime pas les capacités de ton corps : chacun réagit différemment face à l’altitude et au manque d’oxygène.
• ne marche pas trop vite, et fais souvent des pauses.
• repose-toi ! Profite de tes premiers jours pour dormir davantage, ou faire une sieste.

Si tes symptômes de mal des montagnes sont trop importants, n’hésite surtout pas à consulter un médecin. Le manque d’oxygène peut être extrêmement grave s’il n’est pas pris en charge à temps !

Mon opinion sur La Paz

Je ne savais pas à quoi m’attendre avant de venir visiter La Paz. En effet, je venais de passer 3 jours à Santa Cruz de la Sierra, dans un climat beaucoup plus chaud… et donc, chaleureux ! Je pensais que La Paz allait me paraître triste : mais finalement, j’ai préféré cette ville à Santa Cruz. J’ai trouvé qu’il y avait plus de choses à faire, la ville semble aussi plus vivante ! 
J’ai un peu regretté de n’y passer que deux jours. Avec le recul, j’aurais bien aimé avoir plus de temps pour aller voir le spectacle de lutte des cholitas, ou visiter davantage de musées et d’expositions.

Mes bonnes adresses pour visiter La Paz

Brew Adventure Hostel, Avenida Montes Nº 503 – 533. Cet hostel est vraiment génial. Beaucoup d’activités organisées, des chambres et dortoirs confort, et aussi une terrasse avec une vue imprenable sur La Paz. En prime, il est plutôt bien situé !
Réserve dès maintenant en cliquant ICI ! 

Fenomeno, Calle Murillo 826. Sur cette petite terrasse, on retrouve 3 ou 4 restos différents: les burgers du Fenomeno en font partie ! L’ambiance y est vraiment sympa, et la nourriture est bonne. Le prix n’est pas des moins chers, mais vraiment pas excessif non plus. 

Luna’s Coffee Restaurant, Sagarnaga 289. Un restaurant plus typique bolivien que celui cité au-dessus (même s’il reste un peu touristique). La nourriture est autant bolivienne qu’occidentale et bonne, et le service est rapide.

Visiter La Paz a vraiment été une belle surprise de mon voyage en Bolivie. J’y retournerai avec plaisir si j’en ai l’occasion, notamment pour voir le spectacle des cholitas et découvrir davantage les alentours.

Santa Cruz de la Sierra a été la première étape lors de mon voyage en Bolivie. Pourtant, je n’avais jamais entendu parler de cette ville avant de commencer à planifier mon voyage : donc, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Pourtant, il s’agissait d’une bonne porte d’entrée dans le pays depuis le Brésil, d’où j’arrivais. C’est ainsi que je suis arrivée pour deux jours à Santa Cruz de la Sierra et que j’ai fait mes premiers pas en Bolivie.

Située dans la province d’Andrés Ibáñez à l’est du pays, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre : finalement, j’ai quand même été agréablement surprise par mes visites. Bonne première étape à la culture bolivienne, je t’invite dans cet article à découvrir comment passer quelques jours à Santa Cruz de la Sierra.

Sommaire

Comment se rendre à Santa Cruz de la Sierra ?
Pourquoi venir découvrir Santa Cruz de la Sierra ?
Que visiter à Santa Cruz ?
Dans les environs de Santa Cruz
Mon opinion sur Santa Cruz de la Sierra
Mes bonnes adresses à Santa Cruz

Comment se rendre à Santa Cruz de la Sierra ?

En avion

Personnellement, venant du Brésil, j’avais décidé de prendre l’avion pour venir. Depuis la ville de Curitiba, un aller jusqu’à Santa Cruz de la Sierra avec une escale à São Paulo m’a coûté 250 € avec la compagnie aérienne GOL.
Le centre-ville se situe à environ 30 minutes de route de l’aéroport, si ce n’est plus en fonction des embouteillages du matin ou du soir.

Comment se rendre de l’aéroport Viru-Viru au centre-ville de Santa Cruz de la Sierra ?

Grâce à la ligne 135, on peut facilement rejoindre le centre-ville et à moindre coût. Des bus assurent la liaison de 5h du matin jusqu’à 21h toutes les 20 minutes environ, et ce tous les jours de la semaine.
Le prix d’un ticket est de 6,50 BOB (0,85 €).

En bus

Si tu rejoins Santa Cruz depuis une autre ville de Bolivie, alors le bus est très certainement le moyen de transport que tu emprunteras. Certaines compagnies comme Trans Copacabana ou El Dorado assurant des liaisons quotidiennes depuis Santa Cruz de la Sierra vers d’autres villes du pays. Voici une idée des distances entre Santa Cruz et d’autres villes de Bolivie :

• La Paz : 925 km (environ 20h) – 1140 BOB (143,72 €)
• Cochabamba : 470 km (environ 8 h) – 200 BOB (25,21 €)
• Potosi : 1012 km (environ 13h)
• Uyuni : 1223 km (environ 17h)

Pourquoi venir découvrir Santa Cruz de la Sierra ?

Santa Cruz se situe dans la région de l’Oriente, à l’est de la Bolivie. En étant située à seulement 400 mètres d’altitude, la ville est localisée dans la région la plus agréable du pays en ce qui concerne le climat ! Et pour preuve : 29 degrés au thermostat en atterrissant à midi, et une végétation beaucoup plus tropicale que ce à quoi je m’attendais en Bolivie. Dans le centre historique, on peut par exemple découvrir une profusion de palmiers dans toutes les rues. L’air est humide, on se croirait presque en Asie au moment de la saison des pluies.

En arrivant à Santa Cruz de la Sierra, j’avais vraiment envie de découvrir le charme de cette ville, et si possible les environs, qui m’ont (un peu) rappelée le nord du Brésil à certains moments. Si tu te rends en Bolivie, c’est une ville intéressante à découvrir car elle détonne complètement de ce que l’on s’attend à découvrir en termes de paysages dans le pays.

Que visiter à Santa Cruz de la Sierra ? Mes 6 idées de visites

La place du 24 Septembre

La place du 24 Septembre est bien sûr un incontournable de Santa Cruz de la Sierra. Il s’agit de la place principale de la ville, et l’ambiance est clairement au rendez-vous ! Beaucoup de monde s’arrête sur cette place, s’y balade, ou y fait simplement une pause. Cela rend vraiment le centre-ville très vivant. Et après avoir vu des centres-villes plutôt vides ou glauques au Brésil, je dois dire que c’était un changement assez agréable.
En venant à Santa Cruz de la Sierra, tu passeras assurément par la place du 24 Septembre : tu pourras ainsi y découvrir l’ambiance locale de la ville.

Accès : gratuit

Dès le matin et jusqu’à parfois tard le soir, il y a du monde. Bref, j’ai trouvé cette place vraiment sympa et vivante. Un passage obligatoire selon moi quand on vient à Santa Cruz de la Sierra.

La Cathédrale San Lorenzo

Sur cette même place, tu trouveras d’ailleurs la Cathédrale San Lorenzo. Cette cathédrale assez imposante se dresse sur la place du 24 Septembre : il est possible de la visiter, et ainsi de découvrir sa structure en bois peinte. C’est très joli à voir, et je te conseille vraiment d’y pénétrer pour admirer l’architecture.
Par ailleurs, pour prendre un peu de hauteur, il est possible de monter au mirador de la Cathédrale. Depuis le haut du Mirador, on peut découvrir une vue sympathique sur les environs et prendre un peu de hauteur par la même occasion.

Ce n’est pas une visite incontournable à Santa Cruz de la Sierra, mais c’est une activité sympa à découvrir en passant par la place du 24 Septembre.

Accès : 3 BOB (0,39 €)

Le Mercado de los Pozos

Comme j’aime beaucoup visiter les marchés dans les pays que je visite, aller au Mercado los Pozos me semblait un détour à faire. Honnêtement, j’ai été un peu déçue du marché en lui-même, qui techniquement devrait être un marché couvert. Il l’est, mais ne contient que des boutiques de vêtements et de jouets pour enfant. Pour moi, ce sont les rues adjacentes au marché qui sont les plus intéressantes.
En effet, le Mercado los Pozos s’étend sur plusieurs rues, où l’on retrouve les stands typiques de rue, les étals de viande, fruits et légumes, les crieurs de rue… toute une ambiance que j’adore. Attention, âmes sensibles s’abstenir : la vue et les odeurs de viandes en tous genres est explicite.

Le marché est ouvert tous les jours de semaine, de 8h à 20h. Néanmoins, je pense qu’il peut être intéressant d’y venir le matin, lorsque l’ambiance est à son comble et les étals sont encore bien remplis.

Accès : gratuit

Le centro cultural de Santa Cruz

Je ne suis pas la plus grande adepte des visites de musées, mis à part si un me semble vraiment intéressant. Le seul que j’ai donc visité à Santa Cruz est le Centro Cultural de Santa Cruz. L’entrée est gratuite, et propose des expositions d’artistes locaux, de peintures ou de photos dans un style plutôt contemporain. La visite est rapide, et personnellement, j’ai trouvé ça sympa !

Accès : gratuit

Les parcs de Santa Cruz de la Sierra

Si tu aimes les parcs, le Parque Arenal et le Parque Urbano sont deux grands parcs de Santa Cruz de la Sierra où tu pourras te poser tranquillement ou te balader. Le Parque Arenal est en fait davantage une promenade autour d’un lac artificiel, mais est sympa pour se promener, surtout en fin d’après-midi quand il fait moins chaud !         
Le Parque Urbano est situé plus en périphérie par rapport au centre-ville, mais a l’avantage d’être bien plus grand. Dans une ville si polluée par les vieilles voitures et les pots d’échappement, je t’avoue que se retrouver dans un grand espace vert fait vraiment du bien.

Accès : gratuit

El Avion Pirata

Enfin, si tu veux voir un monument un peu insolite, sache que tu peux voir un avion… en plein milieu de Santa Cruz de la Sierra ! Nommé El Avion Pirata (l’avion pirate en bon français), cet avion est ainsi cloué au sol depuis 1961, date à laquelle il a été forcé d’atterrir suite à une course poursuite avec les forces aériennes boliviennes.
Si l’avion n’a rien d’exceptionnel en soi, je dois avouer que c’est une attraction insolite à découvrir à Santa Cruz de la Sierra.

Accès : gratuit

Dans les environs de Santa Cruz de la Sierra : que faire et visiter ?

Le Jardin Botanique

Dans les environs de Santa Cruz, j’ai eu l’occasion de visiter le Jardin Botanique. On s’y rend facilement depuis le centre historique de Santa Cruz de la Sierra, en environ 35 minutes de trajet : les navettes qui se rendent jusqu’à Cotoca Pass s’arrêtent au Jardin Botanique.
Le Jardin Botanique est un endroit très paisible : on peut y découvrir de nombreuses espèces d’arbres et de plantes, et se balader le long des sentiers. Les plus chanceux pourront sûrement y admirer certains animaux, et notamment… des paresseux ! Je te conseille de t’y rendre assez tôt le matin, pour éviter les fortes chaleurs de l’après-midi.

Accès : 15 BOB (1,89 €)

Le parc régional Lomas de Arena

Situé à environ une vingtaine de kilomètres de la ville, le parc régional Lomas de Arena est moins connu que son voisin le parc national Amboró. Néanmoins, c’est une bonne alternative pour les voyageurs à petit budget : en effet, on peut facilement s’y rendre sur la journée et visiter en autonomie. Qui plus est, il n’est que peu fréquenté par les touristes !

Une fois arrivés au parc, on peut véritablement se balader à sa guise : en effet, ce parc régional est essentiellement constitué de dunes et de quelques oasis, qui s’étendent sur près de 13 326 hectares. On peut donc prendre le plaisir de dévaler les dunes, dont certaines atteignent parfois une hauteur de 50 mètres, et d’admirer le panorama. C’est également un endroit de choix pour observer de nombreuses espèces d’oiseaux !
J’ai beaucoup aimé cet endroit assez insolite, surtout en comparaison avec la végétation assez luxuriante de Santa Cruz de la Sierra et de ses environs.

À noter que pour s’y rendre, il faudra passer par une agence de tourisme : certains taxis acceptent de faire le trajet depuis le centre-ville, mais les derniers kilomètres s’effectuent dans le sable et nombreux sont les chauffeurs qui ne souhaitent pas rester enlisés (à juste titre). Il est possible de réserver le trajet aller-retour avec les agences présentes en ville, ou même une excursion à la demi-journée. Dans mon cas, j’étais passée par l’agence Amboro Tours.

Accès : 20 BOB (2,52 €)

Le parc national Amboró

Parc national très connu de cette région de Bolivie, le parc national Amboró se visite très facilement depuis Santa Cruz de la Sierra. Enfin, il ne se situe qu’à environ 40 kilomètres de la ville !
La particularité du parc national Amboró réside dans le fait qu’il est localisé à la croisée de trois écosystèmes spécifiques : le bassin amazonien, les Andes boliviennes et la région du Chaco. Cela en fait un endroit unique au monde en ce qui concerne la faune et la flore !

De nombreuses randonnées sont réalisables dans le parc, que ce soit sur une journée ou plusieurs jours. Je te conseille de te renseigner un peu en avance pour pouvoir organiser ta visite.

(N’oublie pas d’utiliser le code MYTRAVELPROJECT5 sur l’application Get Your Guide pour 5% de réduction !)

Mon opinion sur Santa Cruz de la Sierra

Comme première étape de mon voyage en Bolivie, j’ai trouvé Santa Cruz vraiment sympa pour découvrir à un rythme assez relax, et pour s’acclimater à une nouvelle culture. En plus, la ville constitue un bon point de départ pour découvrir l’est de la Bolivie : par exemple, pour aller faire un trek au parc National Amboro ou pour aller visiter les missions jésuites.
Par contre, je pense que deux jours sur place sont amplement suffisants. En effet, les visites qui m’ont semblé intéressantes sont assez rapides à faire, et la ville se visite rapidement.

J’ai été aussi un peu déçue des restaurants: en effet, j’adore trouver des bons restos (peu importe le budget), et à Santa Cruz, j’ai trouvé ça plus compliqué que ce que je pensais. Tant pis, ça sera pour une prochaine ville !

Mes bonnes adresses à Santa Cruz de la Sierra

Residencial Ikandire, Calle Sucre 51. Un hôtel/B&B assez sympa, en plein centre de Santa Cruz. Les chambres sont propres et spacieuses, et les espaces communs plein de verdure. C’est sympa !
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Casa Melchor Pinto, Calle Sucre 50. Un petit café avec des prix plus chers que la moyenne en Bolivie, mais que je te conseille vraiment pour son patio super sympa et surtout très calme ! 

YVYPY Skybar, Plaza Principal. Un rooftop qui donne sur la place principale, bref, le genre de terrasse que j’adore pour boire un verre ! 

Lorca Café, Calle Sucre 8. Un restaurant plus qu’un café, avec parfois une scène live. La nourriture est bonne, mais attention : les plats sont énormes ! 

Santa Cruz de la Sierra a été une première belle découverte au début de mon voyage en Bolivie, et je ne regrette pas d’avoir passé quelques jours ici. J’ai pu y découvrir une facette de ce pays que je ne soupçonnais pas !

Pendant mon année au Brésil, j’ai pu découvrir de nombreux coins du pays. Et au cours de mon voyage dans le nord du Brésil, et plus précisément dans le Nordeste, je me suis arrêtée quelques jours à Jericoacoara. Ce petit village les pieds dans le sable semble vraiment être le bout du monde !
Paradis des kite-surfeurs et des voyageurs qui veulent profiter d’un peu de farniente, j’ai trouvé que Jericoacoara avait beaucoup à offrir en termes de visites et de découvertes, le tout dans un cadre idyllique.

Après quelques jours sur place, je peux l’affirmer : il s’agit vraiment d’une destination de rêve au Brésil, avec une foule d’activités à découvrir et qui te donneront un bel aperçu de ce que le Nordeste a à offrir. Dans cet article, je te propose de découvrir les activités incontournables à faire à Jericoacoara et dans les environs.

Sommaire

Comment arriver à Jericoacoara
Jericoacoara, le (plus si petit) village de pêcheurs
Que faire à Jericoacoara
D’autres activités à découvrir à Jericoacoara
Où manger à Jericoacoara
Où dormir à Jericoacoara
Mes conseils pour Jericoacoara

Comment arriver à Jericoacoara ?

Jericoacoara est une des étapes de la Route des Emotions, dans le nord du Brésil : il s’agit de la route touristique entre São Luis et Fortaleza, où de nombreux arrêts attirent chaque années beaucoup de voyageurs. Il est donc possible d’arriver par les deux côtés :

• soit par les Lençois Maranhenses ou de Barra Grande, en véhicule partagé (Jeep ou Minibus) et bateau,
• soit par Fortaleza, encore une fois par le même type de transport, ou en bus local.

Il est très facile de réserver sa place dans une Jeep ou un minibus à Fortaleza, Barra Grande ou Barreirinhas pour se rendre jusqu’à Jericoacoara.

Depuis Fortaleza

Depuis Fortaleza, des bus locaux partent tous les jours vers Jericoacoara et mettent environ 7 heures. Dépendamment de l’horaire, le prix varie entre 110 et 145 BRL (21,06-27,76 €). Ce prix inclut le bus ainsi que le transfert en 4×4 jusqu’au village de Jericoacoara. En effet, impossible de s’y rendre autrement !

Il est aussi possible de passer par une agence de tourisme, et louer un transport privé (type minibus) : attention cependant, je te conseille de prendre cette option uniquement si tu trouves d’autres voyageurs avec lesquels partager ce transport.
En général, cela est rentable à partir de 4 ou 5 personnes, et ton temps de trajet sera bien plus court (environ 4 heures). Le prix est en général fixé aux alentours de 500 BRL (95,79 €). 

Pour réserver ton bus, tu peux te rendre sur le site Guanabara, ou réserver en direct en gare routière.

Depuis les Lençois Maranhenses

Depuis les Lençois Maranhenses, le trajet en bus est plus compliqué à organiser : en effet, il faut enchaîner les petits trajets, et donc différents bus. Tu as aussi la possibilité de faire une partie du trajet en bateau, en passant par le Delta du Parnaiba. Si tu en as la possibilité, je te le conseille fortement : déjà, ça change du bus ou de la Jeep, et les paysages sont splendides !
Ainsi, le prix de ce trajet est plus difficile à chiffrer. Si tu es de nature patiente, alors les bus ne te poseront pas de problème. Sinon, demande à une agence de tourisme à Barreirinhas ou Atins de t’organiser le trajet.

Un trajet en voiture jusqu’à Jericoacoara dure entre 6 et 7h : encore une fois, pense à partager le trajet avec d’autres voyageurs afin de répartir les coûts. À noter également que les transports seront plus nombreux en partance de Barreirinhas, qui est la plus grande ville à proximité des Lençois Maranhenses.

Jericoacoara, le (plus si petit) village de pêcheurs

Ce qui est surprenant, c’est qu’on arrive à Jericoacoara par le sable. En effet, il n’existe pas de route asphaltée qui arrive jusqu’au village. Et honnêtement, c’est pour le mieux ! Cela donne un côté vraiment plus authentique à ce petit bout du monde.

Originellement, Jeri (le surnom de Jericoacoara) était un village de pêcheurs. Maintenant, le lieu est bien plus connu, et les touristes affluent. Cependant, je trouve qu’il a encore gardé de son charme : toutes les rues sont faites de sable, et seuls quelques buggys se baladent dans les rues du village. Tu trouveras à coup sûr ton bonheur en matière de restaurants, bars, boutiques, ou même artisanat local.

Je te conseille cependant, si tu as la possibilité, d’éviter les mois de décembre (pour les vacances de Noël), juillet (vacances des brésiliens) et août (vacances des européens). Si tu as l’occasion d’y aller hors saison, alors tu seras moins “gêné.e” par la foule. 

Que faire à Jericoacoara ?

Si tu aimes le kite surf ou tous types de sports nautiques, alors tu es au bon endroit ! Jericoacoara est le spot idéal pour les amateurs d’eau et de sports nautiques. Cependant, il existe aussi de nombreuses excursions pour découvrir les paysages des alentours.

Les excursions vers les dunes et lagunes : l’excursion de l’est

On compte plusieurs excursions offertes à Jericoacoara. Entre celles de l’est et celles de l’ouest, il est possible de découvrir un nombre de dunes, de lagunes et de lieux assez éclectiques. Personnellement, j’ai opté pour Tour do Litoral Leste, c’est-à-dire l’excursion de l’est qui me semblait plus intéressante en termes de visites.

Cette excursion s’effectue en buggy : et déjà, c’est toute une expérience. Le trajet secoue et glisse, il vaut mieux bien s’accrocher et sécuriser ses affaires.
Au cours de cette excursion, plusieurs arrêts sont au programme. Le premier est la Pedra Furada, un énorme rocher percé où le soleil se couche. Le deuxième arrêt est l’Arvore da Preguiça, qui est un arbre couché sur le sable à cause des vents. C’est assez drôle à voir ! Néanmoins, je te conseille de profiter davantage de la Laguna Azul et la Laguna Verde, qui sont des lagunes d’eau douce avec des couleurs magnifiques. C’est personnellement ce que j’ai préféré de l’excursion.

Dans la mesure du possible, demande s’il est possible de modifier l’heure de départ de ton excursion, si tu décides d’en faire une. Toutes les excursions débutent à la même heure, donc les buggys s’arrêtent tous au même endroit. Si tu n’es pas adepte de la foule, c’est quelque chose à savoir.

Tarif : de 65 à 80 BRL (12,46 – 15,33 €) par personne pour une excursion en groupe organisé
500 BRL (83,35 €) pour un tour privé de 4 personnes

La laguna Azul et la Laguna Verde sont, comme leurs noms l’indiquent, deux lagunes d’eau douce perdues dans les dunes de sable. Avec la couleur de certains micro-organismes au fond, la couleur de l’eau est particulièrement belle. De plus, c’est l’endroit parfait pour se détendre : en effet, on peut se baigner dans les lagunes, et des hamacs sont installés pour pouvoir se relaxer dans l’eau.
Personnellement, j’ai vraiment apprécié pouvoir découvrir ces lagunes et profiter de l’eau bien chaude. Le paysage est vraiment magnifique, et c’est un des endroits que je recommande de découvrir à Jericoacoara.

La Dune du Pôr do Sol

Parmi mes découvertes préférées, j’ai beaucoup aimé admirer le coucher du soleil, depuis la Dune du Pôr do Sol. Avis aux amateurs d’espaces calmes et peu fréquentés : ici ce n’est pas le cas ! Il faudra mieux passer son chemin, ou se rendre à l’extrémité ouest de la dune, pour avoir moins de monde.

J’ai eu l’occasion de voir le coucher du soleil deux fois depuis la dune du Pôr do Sol : mais je n’ai jamais pu voir le rayon vert. Pourtant, cela serait apparemment l’un des seuls coins du monde où il est possible de le voir ! Pour profiter au mieux du spectacle sur la dune, je te conseille d’aller faire quelques courses pour prendre un apéro avec d’autres voyageurs en haut de la dune, tout en admirant le soleil qui se couche.

Accès : gratuit

D’autres activités à découvrir à Jericoacoara

Monter tout en haut du phare de Jericoacoara

Quoi de mieux que de prendre de la hauteur pour admirer Jericoacoara et ses environs ? Heureusement, il est possible de découvrir un superbe point de vue sur la région au phare de Jericoacoara. À la pointe nord du village, un sentier d’environ 25 minutes permet de rejoindre ce phare. Tout en haut, on découvre la vue sur la ville, la côte et les dunes !
C’est un très beau panorama que je te conseille de découvrir pendant ton passage dans ce coin du Nordeste.

Prendre un cours de surf ou de kitesurf

Si tu es adepte des sports nautiques, alors tu trouveras ton bonheur à Jericoacoara ! Tous les jours, on peut voir un bon nombre de kitesurfs filer à vive allure sur la mer. Et les spots à vagues ne manquent pas : de manière générale, sur toute la côte du Nordeste, il est facile de trouver des endroits pour s’adonner au surf, au kitesurf ou encore à la planche à voile.

Ainsi, n’hésite pas à te renseigner auprès des diverses écoles de surf et de voile de Jericoacoara pour t’initier à l’un de ces sports ! Que ce soit pour louer une simple planche ou prendre un cours privé, on trouve des prix divers et variés pour tous les budgets, de 40 BRL pour la location d’une simple planche de surf à presque 1000 BRL pour un cours privé de plusieurs heures.

Il existe de très nombreuses écoles de surf et de kite surf à Jericoacoara. L’école Kites Tropik est la plus réputée et celle dont on entend le plus souvent parler.

Faire un tour en quad dans les dunes

Si tu as envie de quelques sensations de conduite, alors il te sera possible de louer un quad pour aller te balader dans les dunes aux alentours de Jericoacoara. Comme pour les autres activités proposées, il faudra bien évidemment comparer les prix. Je te conseille également de bien vérifier ton véhicule avant de monter dessus : les freins, ainsi que la pression des pneus.
Une fois que tout est bon, c’est parti pour aller dévaler les dunes : sensations garanties !

Où manger à Jericoacoara ?

Club Ventos, fin de la plage de Jericoacoara, nord. Un club sympa qui propose un buffet et une belle vue sur la baie de Jericoacoara. Honnêtement, ce n’est pas le restaurant le moins cher de Jeri. Mais il a le mérite d’avoir une super vue et de la bonne nourriture ! 

Bistrogonoff, Rua Sdo 60. Ce restaurant propose aussi bien de la cuisine brésilienne qu’internationale, dans une rue animée ! Attention, le resto est rapidement rempli. 

Serafim, Travessa Ismael s/n | Frente ao Hotel My Blue. Ce petit bar-restaurant est super bon, peu cher, avec des bons cocktails et parfois de la musique live ! 

Où dormir à Jericoacoara ?

Vila Kalango, R. Angela Marques, 30, Jijoca de Jericoacoara. Cette pousada située sur la plage de Jericoacoara est à la fois calme et agréable, avec des chambres très bien décorées et modernes. Le petit-déjeuner est également incroyable !
Réserve dès maintenant en cliquant ICI !

Mes conseils pour profiter de Jericoacoara

• Le coucher de soleil depuis la Dune do Pôr do Sol est vraiment un super spectacle. Mais tu devras sûrement le partager avec une horde d’autres personnes si tu ne t’éloignes pas un peu ! Arrive en avance et éloigne toi le plus possible, afin de bien profiter de ce moment dans le calme. 
• Si possible, évite les mois de Décembre, Juillet et Août, qui correspondent aux vacances européennes et brésiliennes. Dans ces périodes-là, il y a foule ! 
• Jericoacoara est un village de sable, sable… et SABLE. Je te conseille donc fortement une pochette résistante à l’eau et au sable pour ranger ce qui est important à tes yeux, et protéger tout ça du sable ! Tu peux t’en procurer une ici.

Malgré le monde, Jericoacoara est vraiment un coin du Brésil que je recommande à tout le monde de découvrir. On y trouve des activités pour tous les goûts, et il est vraiment possible de découvrir les alentours de ce coin de paradis brésilien.